Выбор и собственноручное сооружение фундамента для каркасного дома.
«Прочный несущий каркас», представляет собой систему скреплённых друг с другом вертикальных стоек и горизонтальных балок и строится обычно из дерева.
Каркас обычно строится из деревянного бруса и досок и представляет собой несущую конструкцию здания.
Иногда применяется и металл (ЛСТК — строительно-монтажные профили и профилированные листы из тонкой — от 1 до 3 миллиметров — оцинкованной стали.
Металлический каркас на основе профилей из тонкой оцинкованной стали.
Каркас заполняется сэндвич-панелями, которые имеют разную структуру. Наружные стороны сэндвича делаются из следующих материалов.
цементно-стружечные плиты (ЦСП — древесная стружка, цемент и химические добавки, предотвращающие разложение древесины); Плиты ЦСП состоят из древесной стружки, цемента и химических добавок, предотвращающих разложение древесины.
фанера; Водостойкая фанера легко обрабатывается и монтируется, поэтому её используют в производстве недорогих сэндвич-панелей.
ОСП (ориентированно-стружечная плита, в которой стружки верхнего слоя перпендикулярны стружкам нижнего слоя, что добавляет изделию крепости); Ориентированная древесностружечная плита прочнее фанеры, поэтому панели из неё лучше.
СМЛ — стекломагнезитовый лист. СМЛ — относительно новый облицовочный материал, превосходящий по своим свойствам ОСП.
Утеплитель в каркасных панелях тоже бывает разный.
В СИП-панелях (SIP, Structural Insulated Panel — структурная изоляционная панель) применяется пенополиуретан, склеенный с двумя плитами ОСП под большим давлением. СИП-панели склеиваются из ОСП и пенополиуретана под большим давлением.
Для людей, предпочитающих экологически чистую продукцию, делаются сэндвич-панели с натуральным утеплением из камыша, соломы, льняных волокон и опилок. Сэндвич-панель с утеплителем из резаного и обработанного от насекомых камыша.
В России и Финляндии, где культура строительства малых домов для сурового климата существует более пятисот лет, натуральные материалы применяются гораздо чаще. Самый распространённый в России утеплитель — минеральная или базальтовая вата. Самые распространённые в России виды утеплителей — минеральная и базальтовая вата.
Сэндвичи монтируются на каркас и с внешней стороны дома облицовываются различными материалами.
облицовочная керамическая плитка (кладётся на раствор и сетку аналогично штукатурке.
полимерная плитка, имитирующая каменную или кирпичную облицовку (кладётся на клей.
композитная панель (самое надёжное, но и самое дорогое и спорное из-за своего «хайтековского» вида покрытие каркасного дома.
Преимущества каркасных домов.
Низкая стоимость и высокая скорость строительства.
Жёсткая связанность конструкции и низкий вес, отсюда — меньшая зависимость от свойств грунта.
Возможность начать строительство в любой сезон (если бетонный фундамент уже залит.
Отличные теплоизолирующие качества.
Комфортная среда в жилых помещениях. Если применить паропроницаемые материалы как для наружной облицовки (ДВП, СМЛ, ЦСП), так и для сэндвича (натуральные утеплители), то вы получите «дышащий дом», способный удалять лишнюю влажность без проветривания.
Небольшой вес. Дом можно ставить на лёгкие фундаменты. Если же фундамент понадобится отремонтировать, то это можно сделать, подняв дом на домкратах.
Недостатки каркасных домов.
Если применять дешёвые непроверенные материалы, то можно нанести вред собственному здоровью — они выделяют в воздух вредные вещества. Например, китайские ОСП и дешёвая стекловата выделяют формальдегид. Последняя к тому же имеет короткий ворс и выделяет канцерогенную пыль.
Дома из СИП-панелей пожароопасны из-за горючести дешёвого пенополистирола. Существуют его дорогие разновидности с пирофобной обработкой, но цена дома при этом сильно возрастает.
Дома имеют малую вандалоусточивость. Злоумышленник с бензопилой проникнет в дом, минуя двери.
При использовании минеральной ваты её защищают от влажности паронепроницаемыми мембранами. Поэтому дом становится «недышащим», а для удаления избыточной влажности приходится монтировать дорогую систему вентиляции.
Какой фундамент нужен каркасному дому.
Фундамент (от лат. fundamentum — основание) — подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрёстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Материал — бетон, железобетон, камень (бут), дерево.
Большой Энциклопедический словарь.
Все фундаменты имеют определённую заглублённость, лежат на щебне или песке, между основанием и постройкой всегда имеется гидроизоляция. Бывают и исключения: под свайные фундаменты не делается подушка (хотя иногда на ней лежит заглублённый ростверк), а для самых лёгких строений сооружают незаглубленные фундаменты.
По своей инженерной конструкции фундаменты подразделяются на четыре основных типа.
Применяется в случае плывуна, близкого залегания вод, проседающего грунта. Солидный каркасный дом на слабом грунте лучше возводить именно на таком фундаменте. Преимущества: основательность и надёжность. Недостатки: требует больших трудозатрат и большого количества материалов, исключает существование подвала, дорого стоит.
Тяжелый плитный фундамент, представленный на схеме, в большинстве случаев избыточен для каркасного дома.
Чаще всего именно малозаглублённый ленточный фундамент — оптимальный вариант. Способов постройки много: купить готовый бетон, замесить собственный раствор, сложить такой фундамент из бетонных, керамзитовых или пеноблоков. Преимущества: надёжность и простота исполнения. Недостатки: неприменим для зыбкого грунта и почвы с высоким залеганием воды. Хотя часто эти проблемы решаются усилением конструкции: фундамент делается глубже и шире, а также больше армируется.
Ленточный монолитный фундамент подходит для каркасных домов на грунтах среднего качества.
Самый лёгкий фундамент в исполнении. Бывает заглублённый, малозаглублённый и незаглублённый. Но последний вариант пригоден только как основание для совсем уж лёгких или временных конструкций. Блоки ставятся на щебёночную или гравийную подушку либо сразу на расчищенную площадку, либо в шурфы. Преимущества: предельная лёгкость исполнения, низкая стоимость, пригодность для любых грунтов. Недостатки: неприменимость для больших домов, отсутствие подвала, сложность утепления пространства под верандой.
Столбчатый фундамент из блоков сооружают под небольшие каркасные дома и хозяйственные постройки.
Сваи — это сильно углублённые в почву и хорошо закреплённые в ней опоры небольшого сечения: чаще всего асбоцементные или металлические трубы. Иногда они делаются из бруса, но это требует его специальной подготовки. В последнее время часто стали использоваться металлические винтовые сваи, которые позволяют добиться большей надёжности за счёт лучшего сцепления с почвой. Преимущества: свайный фундамент идеален для ненадёжных почв и для строительства на склонах, фундамент из асбоцементных труб к тому же обойдётся совсем недорого. Недостатки: требует большой аккуратности при укреплении свай.
Фундамент на винтовых сваях применяется на слабых и пучинистых грунтах.
Фотогалерея: каркасные дома с разными типами фундаментов.
Каркасный дом на столбчатом незаглублённом фундаменте из блоков На монолитном фундаменте можно возводить большие и тяжелые каркасные дома Схема каркасного дома на ленточном фундаменте в разрезе Каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте можно строить в любое время года Каркасный дом на высоком бетонном ленточном фундаменте, облицованном полимерной плиткой под камень Каркасный дом можно поставить даже на фундамент из пеноблоков, скрепленных раствором.
Выбор фундамента для каркасного дома сильно зависит от типа грунта, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод на участке строительства.
Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.
Непременно нужно ещё до проектирования дома заказать геодезическое заключение об особенностях почвы на участке.
Можно, конечно, справиться и у соседей — но это будет не вполне достоверно. Порой геологическая обстановка даже на соседних участках отличается очень сильно. Для самостоятельной проверки качества грунта нужно просверлить буром контрольную скважину и изучить образцы земли с разной глубины.
Проверяются они так: образец смачивается водой, если его затем можно промять и вымесить, как тесто, то ваша почва — суглинок. Если земля растворяется в воде, то в ней большой процент суглинистой составляющей. Если слоями выпадет осадок, то на дне будет глина, а над ней окажется песок.
Для того чтобы проверить состав почвы, нужно поместить образец в стакан с водой.
Классификация грунтов.
Учебник «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» подразделяет почвы на.
Скальные — массив кристаллической породы (другими словами — скала) и порода осадочная. Это доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки. Для скальных грунтов подойдёт любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу.
Конгломераты — содержат осколки разновидностей скальных грунтов; они не размываются и не меняются в объёме при промерзании. Для них также приемлем любой фундамент.
связанные — глинистые и суглинистые грунты. Они глубоко промерзают (до двух метров), способны «поплыть» и сдвинуться. Именно в таких грунтах образуются «линзы» воды. Здесь годятся только тяжёлые виды фундаментов.
несвязанные — песчаный и супесчаный грунты. При намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко, поэтому здесь можно строить фундаменты любого типа.
Грунтовые воды.
Их уровень — важнейшая характеристика почв. От него напрямую зависит требуемый тип фундамента.
Структура грунтовых вод оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента.
Если уровень небольшой, то достаточно будет и малозаглублённого ленточного основания (рис. 1). Но если грунтовые воды высоки, а грунт склонен к пучинистости, то надёжнее всего окажется свайный фундамент с ростверком. Ростверк может быть сделан из самых разных материалов. (рис. 2). При высоком уровне грунтовых вод иногда необходимо даже радикальное решение — прочный монолитный фундамент (рис. 3.
При высоком уровне грунтовых вод может потребоваться даже монолитный фундамент (рис. 3.
Глубина промерзания.
Глубина промерзания в наших краях в среднем от 80 сантиметров до одного метра, но возможны и отклонения. Если вы делаете заглублённый фундамент любого типа, то его нижняя опора должна находиться ниже точки замерзания грунта.
На определённых типах грунтов с уровнем почвенных вод напрямую связан опаснейший фактор.
Водяные «линзы.
Это явление наблюдается там, где почва комбинированная: на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь. Дождевая и талая вода проникает через верхнюю почву и остаётся под ней в виде так называемых «линз», лежащих на глинистом непроницаемом основании. Такие линзы могут сильно навредить любому фундаменту.
Проникающая в почву вода образует внутренние «линзы», очень опасные для любого фундамента.
Полученный на руки результат геодезического обследования должен включать.
План, на котором нанесены кривые, обозначающие состояние почвенных вод и колебания этого состояния в зависимости от температуры, а также обозначены виды почв.
Описание механических характеристик почвы: способности к просаживанию, сдвиганию и пучинистости.
Перечень физических и химических характеристики: точка промерзания, толерантность к увлажнению и т. д.
Краткие описания процедур изготовления фундаментов для каркасных домов.
Выбор фундамента зависит не только от состава грунтов, водяного баланса и проекта дома. Он зависит и от ваших предпочтений, и от материалов, которые у вас, возможно, имеются, и даже от времени года (например, бетонные разновидности лучше зимой не заливать, результат будет печальный). Поэтому нужно понимать основные тонкости и опасные моменты сооружения каждого фундамента.
Варианты фундаментов для каркасных домов: ленточный, монолитный, столбчатый и свайный. Два последних — с деревянными ростверками.
Столбчатый фундамент.
Этот очень простой фундамент делается из блоков (бетонных, керамзитовых, пенобетонных) или кирпича.
Требуемые инструменты.
Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную.
Лопата штыковая.
Лопата совковая.
Ручная тачка.
Трамбовка (ручная или вибро.
Молоток резиновый.
Гидроуровень (или лазерный нивелир.
Пошаговое создание столбчатого фундамента из блоков.
Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра больше размеров фундамента с каждой стороны) и места, где будут стоять столбы. При разметке участка обязательно нужно проверить равенство диагоналей (поз. 2.
Углубляем в границах площадки землю на 0,4 метра (можно сделать это только в местах расположения столбов, тогда и песка со щебнем понадобится меньше.
Засыпаем туда песок, заливаем его водой, утрамбовываем. Сверху насыпаем щебень и снова утрамбовываем. В целях экономии песчано-гравийную подсыпку можно сделать только в местах установки блоков.
Укладываем на щебень по два или четыре (в первом случае — один над другим, во втором — слои в перпендикулярной ориентации) блока на самостоятельно приготовленный (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей) раствор. Даём раствору застыть. Тот же принцип и для кирпичей, только их уйдёт больше. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.
Верх столбов для гидроизоляции промазываем расплавленным битумом, на него кладём куски рубероида.
Сооружаем ростверк из деревянного бруса.
Соединяем его дощатыми рёбрами жёсткости. Этапы строительства блочного фундамента для лёгкого каркасного дома.
Видео: столбчатый фундамент для каркасного дома.
Ленточный фундамент из кирпича и блоков.
О монолитном ленточном фундаменте мы подробнее расскажем дальше. Но ленточные фундаменты бывают не только монолитными. Рассматриваемая здесь разновидность ленточного фундамента довольно сложна в исполнении. Но она проще, чем монолитная, хотя по надёжности даже выше — «немонолитная» конструкция лучше сопротивляется деформациям грунта.
Требуемые инструменты.
Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную.
Лопата штыковая.
Лопата совковая.
Ручная тачка.
Трамбовка (ручная или вибро.
Молотки разного веса.
Болгарка для нарезания арматурного прутка.
Гвоздодёр, лом.
Гидроуровень (или лазерный нивелир.
Циркулярная пила (или ручная ножовка для резки пиломатериалов при строительстве опалубки.
Электродрель, шуруповёрт и козлы (для монтажа опалубки.
Пошаговое создание ленточного фундамента из кирпича и блоков.
Размечаем участок и роем траншеи (как правило, глубиной в полметра, шириной — в 40 сантиметров плюс запас на опалубку.
Засыпаем песок для дренажной подушки — примерно 30 сантиметров, проливаем его водой, притрамбовываем.
Укладываем в траншею немного раствора (цемент М400 и песок — в соотношении соответственно 1 часть и 3 части) тонким слоем. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.
Укладываем на раствор пустотелые блоки и ждём, пока он застынет.
Внутрь блоков тоже заливаем раствор.
Кладём кирпичи на получившуюся ленту из блоков.
Расшиваем швы. Сам по себе этот фундамент вполне красив и не нуждается в облицовке.
Этапы строительства фундамента для каркасного дома из блоков и кирпича.
Видео: мелкозаглублённый ленточный фундамент.
Фундамент из винтовых свай.
Сваи — достаточно дорогой, но очень надёжный материал для фундамента.
Требуемые инструменты.
Кроме инструментов, нужных для создания предыдущего фундамента, нам понадобятся.
Механизм для завинчивания свай (или обычный лом при отсутствии такого механизма.
Сварочный аппарат (если понадобится варить ростверк.
Пошаговое создание свайно-винтового фундамента.
Размечаем с помощью бечёвки и кольев места, где будут устанавливаться сваи.
Маркировка свай указывает их несущую способность. Приблизительно зная вес дома, высчитываем нужное количество свай.
Вкручиваем в размеченные места винтовые сваи — это полые цилиндры с буром на конце. На верхних концах свай есть отверстия, туда вдевается устройство для завинчивания или обычный лом, при этом рычаг увеличивается трубами, надетыми на концы лома. Винтовая свая имеет специальные отверстия для установки завинчивающего устройства и для заливки бетона.
Внутрь цилиндров свай вливаем жидкий раствор (цемент М400 и песок — в соотношении соответственно 1 часть и 3 части), фиксирующий сваю в почве и упрочняющий сам цилиндр сваи. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.
Монтируем ростверк: металлический сварной или деревянный из бруса.
Свайно-винтовой фундамент позволяет возводить каркасные дома на слабых грунтах, плывунах и на больших уклонах.
Видео: фундамент на винтовых сваях. Важная информация.
Фундамент из бетонных свай.
Это неплохой компромисс между ленточным и столбчатым фундаментами. И, конечно, он гораздо надёжнее столбчатого.
Требуемые инструменты.
Нам потребуется тот же набор инструментов, что и для возведения ленточного фундамента.
Пошаговое создание свайно-бетонного фундамента.
Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра больше размеров фундамента с каждой стороны) и места, где будут вырыты шурфы под заливку.
Роем шурфы, засыпаем туда песок, ставим опалубку, выступающую сантиметров на 30 над поверхностью земли (можно заложить внутрь шурфов армирование в виде нескольких прутков арматуры длиной по глубине шурфа), в шурфы заливаем раствор (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей) и оставляем на две-четыре недели. На поверхности заливки можно притопить куски обмазанных битумом досок для сооружения ростверка. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.
Внутрь опалубки нужно заложить несколько связанных друг с другом прутков арматуры для создания несущего каркаса сваи.
Собираем ростверк и фиксируем его на столбах.
Крепим опоры для каркаса.
Строительство фундамента для каркасного дома на залитых бетонных сваях.
Видео: изготовление буронабивных свай своими руками.
Монолитный плитный фундамент.
Это очень практичное основание для сильнопучинистых грунтов, его создание решает многие проблемы, но сделать его довольно сложно и дорого.
Требуемые инструменты.
Здесь снова потребуется стандартный комплект инструментов из раздела о создании ленточного фундамента.
Пошаговое создание плитного фундамента.
Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра больше размеров фундамента с каждой стороны.
Роем углубление-котлован такой глубины, чтобы фундамент оказался 30 сантиметров выше уровня земли, трамбуем его плоскость.
Под монолитный фундамент нужно вырыть котлован немного большего размера и утрамбовать его дно.
Насыпаем слой дренирующего материала — песка и щебня общей толщиной примерно 30 сантиметров.
Поверх подушки кладём плёнку на всю площадь котлована и заливаем туда раствор толщиной в 5 сантиметров для создания стяжки.
Над поверхностью земли монтируем опалубку.
В неё укладываем армирующую структуру на высоту, меньшую планируемой высоты фундамента на несколько сантиметров. Это может быть сетка или отдельные арматурные прутья. Внутрь опалубки укладывается армирующий каркас.
Заливаем раствор (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей). Это надо обязательно сделать в течение одного дня.
Накрываем будущую плиту полиэтиленом и все время поливаем её водой.
Опалубку можно разобрать дней через 5–7. Но бетон приобретёт конечную твёрдость лишь через 28—30 дней. Строительство плитного фундамента происходит сложно и долго, но в результате получается прочное и надёжное основание.
Видео: монолитный фундамент своими руками.
Допустим, что взвесив и изучив всё, мы выбрали для будущего дома ленточный монолитный фундамент. Рассмотрим его изготовление самым подробным образом.
Постройка ленточного фундамента для каркасного дома.
Сначала надо выполнить некоторые предварительные действия.
Выбор места для дома.
Выбираем место на участке, где мы будем строить наш дом. Основные положения, которые непременно стоит учитывать при проектировании, прописаны в официальном документе СНиП.
Выбор места для дома с учётом существующих требований СНиП.
Выбор модели дома.
Предположим, что мы учли все пожелания и возможности и остановились на одноэтажном каркасном доме площадью 122 квадратных метра.
Одноэтажный каркасный дом с верандой на ленточном фундаменте.
Выбор фундамента для этой модели дома.
Для выбранного нами дома лучше всего подойдёт малозаглублённый монолитный ленточный фундамент. Удобство его заключается в том, что при строительстве необязательно сразу заводить трубы канализации и водоснабжения, можно сделать это и потом. Сплошную, одинаковую везде по сечению ленту нашего фундамента мы заглубим на 50 сантиметров, на столько же она будет выступать над поверхностью земли. Выступающая часть станет цоколем дома. Ширина ленты для небольших домов такого типа обычно берётся около 40 сантиметров.
Калькулятор для нашего фундамента.
Нужно сделать расчёт материалов с помощью одного из калькуляторов, которых сейчас довольно много в интернете. Плоскостной чертёж дома, на основании которого мы рассчитываем фундамент, выглядит так.
По готовому чертежу дома рассчитываются параметры фундамента.
Приступаем к занесению цифр согласно чертежу дома и нашим прикидкам в расчётные графы. Заносим цифры согласно чертежу в расчётные графы.
В следующую таблицу вводим действующую среднюю стоимость на стройматериалы, для чего предварительно делаем «маркетинговое исследование» — изучаем рынок и цены. Вводим действующую на момент расчёта среднюю стоимость стройматериалов.
Нажимаем кнопку «Рассчитать» и получаем требуемые количества стройматериалов, а также их стоимость. В результате получаем общую стоимость требующихся стройматериалов.
Подбираем требуемые инструменты.
Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную.
Лопата штыковая.
Лопата совковая.
Ручная тачка.
Трамбовка (ручная или вибро.
Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру.
Молотки разного веса.
Болгарка для нарезания арматурного прутка.
Гвоздодёр, лом.
Гидроуровень (или лазерный нивелир.
Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки.
Электродрель, шуруповёрт и козлы (для монтажа опалубки.
Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента для каркасного дома.
Делаем разметку для рытья траншей под ленту. Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнуров. Разметка фундамента производится так, чтобы места пересечения шнуров определяли углы ленты.
Роем траншеи намеченной ширины и глубины согласно плану. Можно сразу вырыть траншеи и под водоснабжение и канализацию. Вместе с траншеей под фундамент можно вырыть и каналы для укладки труб водоснабжения и канализации.
На дно траншей засыпаем песок для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра. Песчаная подушка под ленточный фундамент служит для дренирования и выравнивания основания.
Песок слегка заливаем водой и притрамбовываем — вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка». Песчаная или галечная подушка под ленточный фундамент уплотняется вибротрамбовкой.
Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доски на необходимые части согласно предварительному расчёту.
Сколачиваем опалубку. Она должна соответствовать по высоте будущему цоколю, её горизонтальность проверяется с помощью гидроуровня. Высота опалубки определяется размерами будущего цоколя дома.
Изолируем опалубку полиэтиленовой плёнкой, чтобы сохранить деревянные щиты чистыми и пригодными для следующего использования. Изоляция опалубки плёнкой делается для того, чтобы сохранить доски чистыми.
Закладываем арматуру с частотой установки вертикальных столбиков. Арматура в бетоне — гарантия прочности фундамента и его защита от растрескивания и сдвижек.
Варим арматуру не на всех стыках, а лишь фиксируем её сваркой по углам. Остальные места соединяем гибкой проволокой, чтобы обеспечить пластичность фундамента.
Большинство узлов арматурного каркаса связывается гибкой проволокой.
Укладываем канализационные трубы для создания продухов, необходимых для вентиляции. Их количество и расположение рассчитывается согласно СНиП 31–01–2003.
Для создания продухов при заливке применяют обычные канализационные трубы подходящего диаметра.
Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс заметно упростится.
Мешаем раствор согласно расчету для выбранной марки цемента в миксере и выливаем его в тачку.
Заливаем раствор в опалубку. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, его нужно помешивать в опалубке палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется поделённым на плохо сцепленные между собой слои из-за разности времени «схватывания.
Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой. Поверхность заливки необходимо выровнять мастерком.
Фундамент закрываем плёнкой. Нельзя забывать о необходимости постоянного увлажнения его поверхности под плёнкой.
Опалубку разбираем через пять—семь дней. Но цемент наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.
Укрепляем рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись только рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаем. Через месяц можно делать гидроизоляцию из битума и рубероида.
Начинаем монтировать каркас дома на анкерные болты. Крепление сэндвич-панелей к ленточному фундаменту производится на анкерные болты.
Поднимаем всю конструкцию. На готовый ленточный фундамент можно монтировать каркас.
Видео: собственноручное сооружение ленточного фундамента под каркасный дом.
В процессе строительства собственного дачного дома вы уже сделали самую сложную работу. Теперь с чувством законного удовлетворения можно приступать к продолжению возведения каркаса и его отделке.
