Все для дома и дачи | Строительство деревянных домов

Все для дома и дачи

Все для дома и дачиВОДОСНАБЖЕНИЕ Виды труб. Правила разводки труб системы водоснабжения. Монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации. Установка умывальника. Выбираем мойку. Выбираем унитаз. Смесители. Выбор и установка ванны. Душевая кабина. Установка счетчика воды. Ремонтные работы. Советы по экономии воды в быту. Проблема грязной воды.

Часть третья. Водоснабжение. 224 Виды труб. 224 Правила разводки труб системы водоснабжения. 227 Монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации. 247 Установка умывальника. 247 Выбираем мойку. 250 Выбираем унитаз. 257 Смесители. 262 Выбор и установка ванны. 268 Душевая кабина. 272 Установка счетчика воды. 279 Ремонтные работы. 283 Полезные советы. 303 Советы по экономии воды в быту. 305 Проблема грязной воды. 307 Вместо заключения, что такое «умный дом». 311 Литература. 315.

Без еды человек может прожить гораздо дольше, чем без воды, недаром в одной старой песенке были слова «. без воды и ни туды, и ни сюды». Без воды мы не сможем попить чаю, приготовить суп, помыть руки, постирать, воспользоваться туалетом. Как замечательно, если в квартире есть горячая вода! А еще есть такая примета; если течет кран, вместе с водой утекают наши денежки. Так вот, чтобы все было в порядке, нужно, чтобы и трубы были в порядке, и краны не текли, и были оплачены счета за воду.

ВИДЫ ТРУБ Трубы — это «кровеносные сосуды» водоснабжения, поэтому к выбору необходимого материала нужно отнестись с должным вниманием, ведь каждый материал имеет свои Особенности, преимущества и недостатки. Медь—один из самых востребованных материалов в различных внутриквартирных коммуникациях. Тру.

225 бы из нее практически не подвержены коррозии, на их внутренних стенках не образуется органических отложений и минеральных наслоений. Хлор, содержащийся в водопроводной воде, не оказывает на медные трубы отрицательного воздействия и, даже будучи сильным окислителем, продлевает срок службы коммуникаций, образуя прочный защитный слой. К преимуществам медных труб также можно отнести высокую стойкость к перепадам температур (от —200 до + 250 °С>( низкий коэффициент термического расширения и малое сопротивление водному потоку (за счет равномерного распределения давления). Трубы из меди выпускаются во многих типоразмерах, но для водопроводных систем применяются трубы 012—18 мм со стенкой толщиной 1 мм. Согласно старинной системе обозначений маркировка труб обозначает их внутренний и внешний диаметры. Длина же варьируется в пределах 1—5 м. Сварные и паяные стыки таких коммуникаций очень долговечны, однако легкость и простота монтажа перекрывается высокой себестоимостью материала. Чугун применяется в канализационных системах и магистральных трубопроводах. Трубы производятся методом литья в соответствии с требованиями ГОСТ 9583 и ГОСТ 6942, которые предусматривают внутренний 065—-1000 мм и толщину стенки от 6 до 27 мм В зависимости от назначения чугунные трубы делятся на раструбные напорные, фланцевые напорные, содовые напорные, безнапорные сливные, фановые и безнапорные. Значительная прочность материала, с одной стороны, определяет надежность чугунных труб, а с другой — весьма приличный вес заметно осложняет монтаж.

226 Латунь. Отличительные качества этого материала — прочность и долговечность. Кроме того, сплав меди и цинка обладает высокой стойкостью к коррозии во многих средах и хорошо обрабатывается. Латунные трубы можно использовать в конструкциях, работающих при отрицательных температурах. С добавлением различных металлов этот сплав может изменять некоторые характеристики: олово увеличивает коррозийную стойкость, а никель и железо улучшают прочностные характеристики. Из латуни производятся краны, перекрывающие вентили и колена сифонов. К тому же хромированная латунь обладает эстетической привлекательностью, поэтому используется в тех местах, где трубы открыты для постороннего взгляда. Стальные трубы имеют некоторые недостатки, главные из которых: подверженность коррозии, зарастание стенок известковым налетом и снижение пропускной способности труб, наблюдающееся через несколько лет после начала эксплуатации. Кроме того, монтаж таких коммуникаций невозможно осуществить без использования сварки, что ограничивает область применения стальных труб. Подобных недостатков лишены оцинкованные трубы и трубы с гальваническим покрытием, которые монтируются на резьбовое соединение. Тем не менее все стальные трубы имеют достаточно большую массу, а работа с ними требует определенной квалификации. Полимерные трубы подходят как для водопроводов, так и для канализации. Сам материал может быть полихлорвиниловым (для сточных вод), усиленно хлорированным (для водопровода), полиэтиленовым (для.

227 подземных водо- и газопроводов), армированным (для питьевой воды и отопления). С такими трубами довольно просто обращаться человеку без большого опыта ремонтных работ — материал обладает малым весом, считается легким в обработке (резка) и монтаже благодаря фитингам и уплотнительным муфтам. Промышленные предприятия выпускают трубы 010—1200 мм (ГОСТ 18599-01) для питьевой воды; и 020—400 мм (ГОСТ Р 50838) для газоснабжения. Трубы из ПВХ выдерживают температуру до 45, а хлорированного ПВХ — до 90 °С.

ПРАВИЛА РАЗВОДКИ ТРУБ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Разводка водопровода с использованием самых современных технологий и материалов — металлопластиковых полипропиленовых и медных труб — это залог комфорта в доме И долговечности сантехники. Это значит, что стояки водоснабжения, трубы и другие элементы разводки после установки сантехники очень долго не придется менять и ремонтировать, и на это не понадобится тратить лишние деньги, силы и время. Современная система водоснабжения требует аккуратного проектирования и монтажа труб. Количество приборов-водопотребителей в обычной городской квартире достаточно велико (ванна, раковина, унитаз, стиральная и посудомоечная машины), так что нужно учитывать множество параметров, обеспечивая оптимальные условия их эксплуатации.

228 Разводка металлопластиковых труб Наилучшим вариантом на сегодняшний день специалисты считают разводку из металлопластиковых труб. Металлопластик устойчив к воздействию как влаги, так и высоких температур, поэтому он идеально подходит для горячей воды и стояков отопления.

Разводка воды полипропиленовыми трубами Разводка воды трубами из полипропилена обойдется дешевле как в плане приобретения материалов, так и в плане стоимости работ. Иногда можно услышать мнение, будто полипропилен — менее надежный материал, чем металл или металлопластах. От очень горячей воды полипропиленовые трубы якобы гнутся и деформируются, а быстрый перепад температур снижает их долговечность и даже может привести к повреждениям, трещинам и протечкам. Это мнение ошибочно. Полипропилен просто более требователен к соблюдению технологии. Прежде всего здесь важен правильный выбор труб. Существуют трубы, специально предназначенные для горячей воды. И если вместо них при установке сантехники использовать обычную трубу, которая рассчитана на холодную воду, и пустить по ней кипяток, то она действительно может деформироваться, А с трубой для горячей воды ничего подобного не произойдет. Стояки для горячего водоснабжения и отопления следует делать из армированного полипропилена. Что касается перепада температур, то полипропилен не боится даже.

229 замерзания воды в трубах! Конечно, это более актуально для уличных трубопроводов, но испытания показывают, что полипропиленовые трубы выдерживают многократное замерзание воды в системе. Стальные и чугунные трубы в таких условиях просто разрывает. Полипропилен особенно хорош и удобен для открытой разводки, тогда как для закрытой более предпочтителен металлопластик.

Монтаж медных труб Свои достоинства есть и у металла. Черные металлы активно вытесняются из современной сантехники, и разводка водопровода и отопления медными трубами приобретает все большую популярность. Медь устойчива к коррозии и отличается высокой теплопроводностью, что ценно в системах отопления. Разводка медными трубами отличается простотой коллекторной части конструкции (чем полипропиленовая разводка, увы, похвастаться не может). Медная разводка прочна и долговечна, но, к сожалению, ее использование для водопровода в определенной мере зависит от качества воды. В настоящее время, когда от использования хлора для обработки питьевой воды во многих городах отказываются в пользу современных технологий, медные трубы все чаще и чаще применяются для внутреннего трубопровода. Нередко медь используют и в разводке из полипропиленовых и металлопластиковых труб — например, для отвода тепла на полотенцесушитель или подключения водонагревателя.

230 Укладываем трубы Трубы монтируются открыто или вмуровываются в стены с целью сохранения эстетичного вида помещения, Предпочтительней укладывать трубы единым цельным отрезком, проводя их от коллектора к соответствующему прибору-водопотребителю. Трубы для стоков следует располагать с небольшим уклоном по направлению к стояку — 1,5—4 %. Для упрощения задачи и ускорения темпов монтажа можно использовать готовые каркасные конструкции с фитингами (соединительные устройства для разветвлений, поворотов и изгибов трубы). Регулируем давление Прежде всего необходимо исключить перепады давления в различных точках водопотребления. Речь идет вот о чем: когда вы принимаете душ, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обжигает неожиданно горячая вода. Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему разводки (рис. 3.1), где на каждую точку водопотребления закладывается от дельная труба. Без этого продолжительная качественная работа приборов невозможна. Чаще всего разводка выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Такие трубы в боль.

Рис 3 1 Коллекторная схема разводки шинстве случаев рассчитаны на рабочую температуру 95 °С при давлении 10 атм. Их можно смонтировать открыто, а можно замуроватьв стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком Стабильная работа сантехприборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют запорную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления.

232 Редукторы давления позволяют не только уберечь дорогостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления (свыше 5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, начальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6—7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели (3—4 атм) выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром. При малом давлении в сети (ниже 0,85 атм) можно смонтировать на вводе в квартиру повышающий насос. Установка насоса требует обязательного согласования в соответствующих инстанциях. При необходимости установки насоса для повышения давления его приобретение лучше поручить специалисту. Делая покупку самостоятельно, обратите внимание на такой параметр, как напор, создаваемый насосом (измеряется в метрах; 10 м напора эквивалентны давлению в 1 атм). Также выясните диапазон рабочих температур насоса.

Разводка, монтаж, ход работы Как правило, заготовки новых стояков в городских квартирах выполняются заблаговременно из стальных оцинкованных труб отечественного производства, которые затем монтируются за 1—2 часа. Стояки желательно заменять полностью, от пола до потолка. Все отводы лучше делать сварными. Рекомендуется производить заготовки стояков на полуавтоматическом сва.

Рис. 3.2. Схема подключения сантехприборов: 1 — стояк холодного или горячего водоснабжения, 2 — шаровой края, 3 — фильтр очистки воды, 4 — редуктор давления 5 — насос (при его установке редуктор не ставится), 6 — счетчик расхода воды; 7— коллектор, 8 — слив в канализацию.

рочном оборудовании с использованием двойного шва (один сварной шов накладывается поверх другого) При этом обеспечивается высокая герметичность соединений и срок службы всего изделия не менее 25 лет (таково требование ГОСТа)» Перед началом работы составьте схему подключения (рис. 3.2). Чаще всего в качестве запорной арматуры используют шаровые краны. Обычно шаровые краны рассчитаны на давление до 35 атм при максимальной рабочей температуре 95 С. Шаровой кран на вводе воды в квартиру необходимо ставить непосредственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля отечественного производства с резиновой прокладкой и набивным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, а ставят шаровой кран после него, пытаясь избежать хлопотных хождений по кабинетам РЭУ и сэкономить на операции отключения воды.

234 Но впоследствии старый вентиль как ненадежный элемент конструкции обязательно даст о себе знать протечкой на соседей внизу. И уж тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо больше. Сборку резьбовых стыков лучше производить на льноволокно (в просторечье—лен или пакля) с использованием уплотнительной пасты; можно также использовать специальные уплотнительные нити. Сварные и резьбовые стыки после окончания монтажа стояков необходимо загрунтовать и затем облицевать в теплоизоляцию. Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах, тем самым предотвращая коррозию. Конденсат появляется из-за повышенной влажности воздуха, в основном на холодном стояке. А летом, в период отключения горячей воды, и на горячем Замену канализационного стояка нужно производить сразу же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не заполнены водой. Это позволит избежать слива большого объема канализационных стоков с верхних этажей. Предпочтительное время работ—с 10 до 15часов, эти период низкой загруженности канализационного стояка. Чугунный стояке расколотыми фасонными частями и с разгерметизировавшимися стыками обычно заменяют полипропиленовым. Старый удаляется полностью, от иола до потолка, причем у потолка остается отрезок длиной около 10 см, на который затем надевается специальный переходник «чугун — полипропилен». Он включает в себя полипропиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих прокладок специальной формы. — Стояки горячего и холодного водоснабжения не рекомендуется замуровывать, поскольку это сделает их.

235 практически ремонтонепригодными. Стояки следует по возможности размещать в сантехническом шкафу При разводке труб к каждой точке водопотребления по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора (например, при его выходе из строя), не вмешиваясь в работу остальных элементов системы. Разводку канализационных труб необходимо выполнять с уклоном 1,5—4 % в сторону стояка, по возможности избегая резких поворотов. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь. Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы вмонтировать какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недопустимо, чтобы какие-либо участки отступа получились горизонтальными. При этом велика опасность засора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов приборов у соседей снизу. Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительного оборудования. Для стиральной машины надо установить сифон (гидрозатвор), который исключит проникновение канализационных запахов в прибор и помещение. Гидромассажные ванна и кабина, стиральная и посудомоечная машины требуют подключения не только к воде, но и к электричеству. В таких случаях должен использоваться электрический кабель, предназначенный для применения во влажных помещениях и имею.

236 щий необходимое (указанное в инструкции к оборудованию) сечение. Все приборы следует подключать через устройство защитного отключения стоком срабатывания не более 30 мА и обязательно заземлять. Только выполнение этих условий гарантирует вашу безопасность и качественную работу техники на долгие годы Соединяем водопроводный кран с трубами Установив кран на место, можно приступать к присоединению питающих труб. Сделать это несложно. Для этого вам понадобятся: гаечный ключ, резиновая прокладка и уплотнительное кольцо. В корпус крана ввинтите крепящий хвостовик—полый стержень с наружной винтовой резьбой (рис. 3.3). Между корпусом крана и раковиной поместите уплотнительное кольцо.

Рис. 3.3. Хвостовик.

237 С нижней стороны раковины установите резиновую прокладку и стопорное кольцо. Завинтите гайку, прижимая резиновую прокладку и стопорное кольцо к раковине. Подсоедините питающие трубы крана к трубам подвода холодной и горячей воды, используя обжимные фитингии устанавливая на соединениях отсечные вентили.

Декорирование труб Вид толстых черных труб не ласкает нашего взора. Как же избавиться если не от них (это невозможно при нашей планировке квартир), то хотя бы от их вида, упрятав все эти грубые и толстые «столбы» за что-нибудь выглядящее более или менее пристойно? В квартирах старой планировки, находящихся в пятиэтажных зданиях, вертикальные трубы — стояки канализации и водоснабжения — проходят в нишах, находящихся в стене, противоположной двери, за унитазом. Если эта ниша достаточно просторна по ширине и глубока, то трубы надо закрыть щитом из дерева, ДСП или фанеры, который можно заклеить обоями или полимерной пленкой, а остальное пространство ниши использовать для сооружения полочек, на которых могут храниться моющие средства, краски и прочие предметы бытовой химии. Если позволяет глубина туалета, можно закрыть водопроводные и канализационные стояки, соорудив целый стенной шкаф для вышеупомянутых целей и укрепив его над смывным бачком. Только если уж вы решили соорудить подобный шкаф, не приколачивайте его к стене, наглухо. Пройдет время.

238 трубы проржавеют, образовавшиеся в них отверстия так называемые свищи, придется заваривать, и может статься, что делать это придется именно в вашей квартире. При полной замене труб вам придется просто поломать свой стенной шкаф В квартирах современной планировки стояки канализации и водопровода проходят по углам туалета , что конечно же, с технологической точки зрения хорошо, ибо облегчает доступ к ним, зато ужасно с точки зрения эстетики. Вертикальную канализационную трубу можно закрыть так. Измерим рулеткой высоту туалета—это будет длина доски. Шириной доски станет расстояние от боковой стены до противоположного ей бока трубы — самой удаленной его части, плюс небольшой запас — 1—1,5 см По этим размерам выпиливаем кусок доски, толстой фанеры или, в крайнем случае, древесно-стружечной плиты толщиной от 10 до 20 мм, который будет закрывать лицевую сторону трубы. Боковую сторону трубы закроет другой кусок доски, фанеры ит. п.—по высоте он такой же, как и закрывающий лицевую часть. Для того чтобы точно отмерить и отпилить второй кусок, нужно приложить на место первый, закрывающий лицевую часть трубы, и измерить нужное расстояние из расчета, что одна доска должна заходить па другую чтобы в торец можно было забить гвоздь или завинтить шуруп и скрепить их вместе. Выпилив вторую доску, приставляем ее к первой и в 3—4 местах прибиваем к ней гвоздями длиной не менее 70 мм, чтобы получилось прочное соединение, вроде углового желоба. Качество поверхности досок, используемых для закрывания канализационных.

239 и водопроводных труб, зависит оттого, каким образом вы собираетесь впоследствии облицовывать их кафелем. Если вы будете использовать смесь цементного раствора с ПВА, то наличие небольших неровностей на досках большого значения иметь не будет, они скроются подслоем цементного раствора, пусть в этом случае и очень небольшого, но вполне для этого достаточного. Если же вы собираетесь покрывать поверхность досок (фанеры) кафелем, сажая плитку на клей или густотертую краску, тогда чем глаже и ровнее будет поверхность досок, тем лучше. Все работы по закрыванию канализационных и водопроводных труб нужно производить до облицовывания туалетной комнаты кафелем, иначе покрытие туалета может сильно пострадать от вибрации и ударов, сопутствующих процессу сверления, забивания пробок и гвоздей. Полученную конструкцию в виде желоба из двух досок приставляем на место. Тут нужно не забыть проделать в ней окошки для шланга, подводящего холодную воду к смывному бачку унитаза, иначе потом подключить ее будет просто невозможно. В доске, закрывающей лицевую сторону канализационной трубы, достаточно проделать отверстие 5×5 см, чтобы проходила накидная гайка, крепящая шланг к бачку. В доске же, закрывающей боковую поверхность канализационного стояка, следует сделать не отверстие, а небольшое окошко, размером не менее 150 х 120 мм, для того чтобы можно было свободно открутить все ту же самую накидную гайку, о которой говорили чуть раньше. Дело в том, что вода в нашем водопроводе настолько «чистая», что поплавочный, или, как его называют сантехники, шаровой кран, подающий холодную воду в сливной бачок, имеет обыкновение засоряться. Чтобы его.

240 прочистить, как раз и придется открутить все ту же накидную гайку. Для этого нужно, чтобы в окошко в доске могла пройти рука с гаечным ключом. После вырезания в нужных местах желоба отверстий и окошек приставим его на место, плотно прижмем к обеим стенам и проведем на них карандашом линии, отмечающие место соприкосновения внешней части желоба со стеной. Уберем желоб и, отступив 1 см к углу от намеченных линий, просверлим вдоль каждой линии на обеих стенах по 3—4 отверстия глубиной не менее 40 мм, расположенных на одинаковых расстояниях друг от друга. Лучше просверлить их немного наискось, наклоняя дрель, потому что гвозди в доску придется забивать тоже наискось. В просверленные в стенах отверстия забиваем деревянные пробки. Здесь придется сделать остановку, чтобы перекрыть холодную воду. Закрываем вентиль, который находится здесь же, в туалете, откручиваем накидную гайку у сливного бачка, устанавливаем желоб на место, просовываем шланг сквозь отверстие в лицевой и через окошко в боковой стороне желоба подсоединяем шланг к сливному бачку. Вот теперь, не забыв открыть вентиль холодной воды, можно приступить к закреплению изготовленной нами защитной конструкции. Если сразу просто прибить желоб хотя бы одним гвоздем, все остальные пробки, в которые нужно забивать гвозди, будут надежно закрыты телом доски и мы рискуем при их забивании промахнуться и попасть гвоздем в бетон. Чтобы такого не произошло, перед укреплением желоба нужно от центра каждой пробки прочертить в направлении от желоба горизонтальную линию, небольшую, около 5 см. Теперь, приставив конструкцию) на место, можно не бояться про.

241 махнуться, забивая гвозди прямо на уровне этих меток. После прибивания конструкции к стене она полностью готова к облицовке ее кафелем. Замаскировать горизонтальную канализационную трубу можно точно так же. Ее закрывать даже легче, так как она лежит на полу и упасть закрывающие ее доски никуда не могут, следовательно, в принципе ее можно прибить к стене всего одним гвоздем или даже вообще не прибивать. На горизонтальную поверхность, образовавшуюся после облицовки конструкции кафелем, можно ставить вантуз и щетку для мытья унитаза. Перейдем теперь к водопроводным трубам. Они расположены в туалетной комнате внизу с левой или правой стороны — в зависимости от того, где находится ванная комната. Специфика декорирования водопроводных труб заключается в том, что их нельзя закрывать, прибивая к стене доски или панели наглухо. На этих трубах находятся вентили, перекрывающие подачу горячей и холодной воды в ванную и туалет. Если необходимо произвести какой-либо ремонт санитарно-технического оборудования—сменить прокладку в кране или устранить подтекание на стыке — мы закрываем соответствующий вентиль в туалете и спокойно производим ремонт. После окончания ремонта открываем вентиль и продолжаем пользоваться водой. Если наглухо закрыть в туалете водопроводные трубы с закрывающими их вентилями, то для любого ремонта водопровода придется каждый раз искать сантехника и перекрывать воду во всем стояке при помощи пробкового крана, находящегося в подвале вашего дома. Поэтому, учитывая все вышесказанное, закрывать водопроводные трубы горячей и холодной воды, проходящие по туалету горизонтально, нужно при помощи сбитых друг с другом.

242 кусков фанеры или ДСП, образующих как бы высокую ступеньку, приставленную к стене, внутри под которой и должны эти трубы находиться. Ширина верхнего закрывающего куска выбирается так, чтобы он плотно прилегал к стене при строго вертикальном положении боковой части. Скрепляются между собой доски или щиты так же, как и прошлый раз, гвоздями через Одну в торец другой. Чтобы закрывающие трубы щиты не падали, их закрепляют таким образом: между водопроводными трубами и стеной вставляется кусок доски такой высоты, чтобы как раз касался внутренней части горизонтального закрывающего щита. В этом щите после наклейки на него кафеля в том месте, где находится вложенная между трубами и стеной доска, просверливается отверстие, после чего верхний щит при помощи длинного шурупа крепится к этой доске. На получившуюся из верхнего горизонтального щита полочку можно положить чистящее средство для унитаза, освежитель воздуха и рулончик туалетной бумаги, при этом мы даже выигрываем—не нужно сверлить в бетонной стене лишних два отверстия для крепления держателя для туалетной бумаги.

Установка дополнительного отвода водопроводной трубы Прежде всего перечислим случаи! в которых может понадобиться установка дополнительного отвода для водопроводного крана: установка стиральной машины.

243 установка посудомоечной машины; дополнительный санузел (например, раковина в частном доме); . установка наружного крана; . создание дополнительного источника воды для иных нужд. Что нужно для установки дополнительного отвода водопроводной трубы? Слесарные тиски, ножовка по металлу, вороток с набором раздвижных плашек для нарезания дюймовой цилиндрической резьбы, накидной ключ, двусторонние гаечные ключи, раздвижной ключ, который предназначен для резьбовых соединений водопроводных труб, рычажный ключ, также известный как «газовый» ключ, и штангенциркуль Помимо перечисленного набора инструментов также пригодится и резьбоуплотнительная лента на основе фторопласта и водопроводный тройник.

Порядок работ: Перекрыть контрольный вентиль водопровода. Отмерить часть трубы с учетом резьбовой части тройника. При помощи воротка с плашкой нарезать резьбу на концах труб. Тут нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать качественную резьбу, без каких-либо разрывов. К тому же, чтобы исключить возможность протечки, резьбу нужно сделать на всю глубину. Намотав лепту ФУМ на резьбу, нужно соединить тройник с водопроводной трубой. При помощи резьбового соединения следует установить отвод для водопроводной трубы. При правильном выполнении резьбовое соединение является самым надежным. И, конечно же, протекать ничего не должно.

244 Вставка вентиля в водопроводе трубу Вставка водопроводного вентиля не составляет особого труда, а необходимость в этом возникает неоднократно. Вам понадобятся: разводной ключ, гайка, уплотнительное кольцо, ножовка по металлу или труборез, трубогиб, фломастер, вентиль и герметик для стыков.

Порядок работ: перекройте воду. Ножовкой по металлу или труборезом распилите трубу несколько ниже паяного соединения. На конец трубы навинтите гайку и наденьте уплотнительное кольцо. Вставьте до упора на трубу вентиль. Смажьте уплотнительное кольцо герметикой. Разводным ключом затяните гайку. Если труба сделана из хромированной меди, то загните ее с помощью трубогиба, подгоняя к вентилю. Если труба сделана из более жесткого материала и вы, никак не можете ее согнуть, отметьте место разреза трубы, учитывая расстояние внутри вентиля, и разрежьте ее Наденьте на конец трубы уплотнительное кольцо и гайку Смажьте уплотнительное кольцо герметикой. Разводным ключом крепко затяните гайку.

Как разрезать пластмассовые трубы Для того чтобы разрезать пластмассовые трубы, вам понадобятся нож, резак, подрезная пила или труборез для труб из жесткой пластмассы, фломастер.

245 Порядок работ: выберите инструмент для резки трубы. Если труба из полихлорвинила или хлорированного полихлорвинила, то берите подходящий труборез или подрезную пилу. Если трубы из мягкого полиэтилена — резак или нож. Отмерьте расстояние между выпускными соединениями выпускных муфт. Пометьте фломастером места будущих надрезов на трубе. Разрежьте трубу по прямой линии.

Режем медные трубы Для того чтобы разрезать медную трубу, вам понадобятся труборез, напильник и фломастер. Порядок работ: пометьте фломастером места будущих надрезов на трубе. Зажмите винтом трубореза трубу таким образом, чтобы режущий диск был точно напротив помеченной линии надреза. Разрежьте трубу по всей окружности сначала в одну, потом в другую сторону. Напильником снимите заусеницы с края разрезанной трубы.

Как спаять медные трубы Пайка медных труб — работа несложная, но довольно кропотливая. Не пугайтесь — все возможно сделать своими руками, просто запаситесь терпением и приступайте к работе. Чтобы спаять медные трубы, вам понадобятся: чистящий порошок, растворитель, наждачная бумага, щётка с металлическим ворсом, зажигалка, паяльная лампа или.

246 газовая горелка, флюс, кисточка, многозахватные плоскогубцы, разводной ключ припой и ветошь. Порядок работ: проверьте, подходят ли соединяемые трубы друг к другу. Очистите с помощью чистящего порошка и растворителя внутренние поверхности труб в местах их соединений, затем зачистите наждачной бумагой. После этого прочистите еще и металлической щеткой. Конец трубы шириной 2 см смажьте флюсом. Соедините трубы. Затем прокрутите их в разные стороны, чтобы флюс равномерно распределился по их поверхности. Отмотайте 15—20 см припоя. Загните 5 см припоя под прямым углом. Зажгите газовую горелку и отрегулируйте пламя на 2—4 см. Прогрейте стык с обеих сторон в течение 4—5 секунд, пока флюс не начнет шипеть. Помните, что самая высокая температура—на кончике внутреннего язычка пламени горелки. Припаивайте стык по всей окружности трубы: нанесите припой на оба края соединения и расплавляйте его от соприкосновения с горячим металлом трубы прямо на линии стыка до тех пор, пока припой не начнет сворачиваться в капельки. Если у вас не получилась ровная дорожка из припоя, повторите процедуру плавки. Оставьте остывать стык примерно на 2 секунды. До тех пор пока металл не начнет блестеть, ни в коем случае не двигайте трубы! Вытрите стык от остатков припоя и флюса. Включите воду и проверьте стык на герметичность. При необходимости повторите процедуру пайки.

247 МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Разборка и снятие подводящих трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения и канализации производятся после отсоединения всех санитарно-технических приборов. Ремонт подводящих сетей к ванне и умывальнику надо выполнять небольшими участками, не нарушая действия остальной части водопровода в доме. Непригодные к дальнейшему использованию чугунные трубопроводы разбивают молотком в местах их соединения.

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА Одиночные или групповые керамические умывальники устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами. Сначала размечают по шаблону отверстия для крепления кронштейнов, затем сверлят отверстия (при установке кронштейнов на каменной или бетонной стене) и вставляют в них дюбели или хлорвиниловые трубки. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их по уровню и закрепляют шурупами. При установке умывальника необходимо, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. Общий вид установки умывальника с двухоборотным сифоном и скрытой прокладкой водопроводных и канализационных труб над полом показан на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Установка умывальника со спинкой без перелива и сифоном-ревизией.

Умывальник соединяют с сифоном металлическим выпуском 032 мм. При установке выпуска, чтобы умывальник не поломался при завинчивании гаек, под верхнее кольцо и снизу необходимо подложить резиновые кольца. При установке умывальника с сифоном-ревизией выпуск присоединяют к патрубку длиной ПО мм. На одном конце патрубка нарезают резьбу а другой конец разбортовывают под размер сифона. На патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно устанавливают умывальник на кронштейны. После установки и выверки умывальника убирают лишнюю замазку. При смесителе, едином для ванны и умывальника, перекрытие их бортов на 5—10 см обязательно. Это избавит вас от попадания воды на пол при поворотах излива смесителя. Если все подводящие трубы скрыты в стене и полу, вы сможете установить умывальник на керамической ножке-подставке без мороки с креплением кронштейнов. Если спускная труба умывальника сделана из пластмассы, а канализация выполнена из чугунных труб, то зазор между трубами можно перекрыть резиновой муфтой; ее можно купить в магазине сантехники. Муфта плотно надевается на пластмассовую трубу и вставляется в канализационный раструб. Затем стык между муфтой и раструбом канализации легче будет зачеканить.

250 При замене умывальника или ванны лучше приобретать примерно такой же прибор. Это облегчит его установку.

ВЫБИРАЕМ МОЙКУ Намереваясь приобрести мойку, вы непременно должны подумать о размерах и планировке своей кухни (например, небольшое помещение не позволит установить модель с двумя объемными чашами), стиле гарнитура и, конечно же, принять во внимание количественный состав семьи, ее гастрономические привычки. При выборе мойки необходимо точно определить такие важные параметры; как расположение смесителя, количество чаш и их местонахождение (справа или слева), наличие у мойки крыла, клапана-автомата, отверстия для перелива воды, возможность установки измельчителя отходов и отдельного крана для фильтрованной воды- самое главное — не сложность конструкции, а ее функциональность. Но в любом случае мойка нужна вместительная, выдерживающая высокие температуры, способная противостоять воздействию различных едких средств, а также случайных ударов Мойки различаются как по форме (круглые, прямоугольные), так и по конструкции — с одной, двумя чашами и даже более, с крылом (своеобразное продолжение столешницы), с сушилкой или без. Классическое исполнение — это прямоугольная или квадратная чаша. Круглые чаши при равном объеме с прямоугольными немного вместительнее, Некоторые производители совмещают лаконичную форму квадрата основной чаши с кругом емкости для фруктов. Крыло (или сушилка) — важнейший функциональный элемент кухонной мойки. На него можно ставить горячие сковороды, кастрюли (при близком расположении плиты), вымытую или грязную посуду, класть овощи, фрукты и т. п. Попавшая на крыло вода будет стекать в чашу или в специальное сливное отверстие, подсоединенное к канализации. Это позволяет использовать сушилку для размораживания продуктов, когда чаши заняты. Мойка может иметь одно крыло справа или слева либо два крыла по обе стороны чаши.

252 Накладная или врезная По способу установки все мойки делятся на накладные (надеваются на тумбу наподобие крышки) и врезные (врезаются в столешницу). Если комплект кухонной мебели составляют разрозненные предметы и покупка нового гарнитура в планах не значится, лучше остановить выбор именно на накладной мойке. А в случае приобретения современной секционной мебели с единой столешницей альтернативы врезной модели нет. При встраивании в столешнице вырезается точное отверстие, и мойка устанавливается туда с помощью специальных кронштейнов или прижимов, которые прикручиваются шурупами или саморезами к внутренней стороне столешницы. Врезная модель более дорогая в монтаже, но позволяет избежать сырости между шкафами, возможной при выборе накладной мойки. Различие между моделями двух видов состоит лишь в конструкции кронштейнов и бортика. В зависимости от конфигурации бортика врезную мойку устанавливают ниже, заподлицо или выше столешницы. Для первого варианта пригодны отдельные чаши различной формы без крыльев, которые могут врезаться в различных сочетаниях—большаяи малая, круглая и прямоугольная чаши. Модели, предназначенные для установки заподлицо, не имеют выраженного штампованного борта. В любом из вариантов герметизация швов обязательна. Мойка плита В некоторых случаях оптимальным вариантом является мойка, совмещенная с плитой.

253 Мойки-плиты выпускаются как с газовыми, такие электрическими конфорками. Размеры этих гибридов колеблются в довольно широком диапазоне, они могут иметь большое или малое крыло. Необычное конструктивное решение делает такие агрегаты весьма привлекательными, особенно для владельцев не слишком просторных кухонь. Установка мойки Для снятия старой мойки придется разъединить подводящие трубы. На всякий случай держите под рукой тряпку и таз. Если мойка чугунная, снимайте ее вдвоем и на пол кладите вверх днищем. После такой работы неразумно просто доворачивать накидную гайку. Обязательно отверните ее и проверьте состояние прокладки. При необходимости замените. При сборке ставьте мойку на подстолье или специальный кухонный стол так, чтобы торцы разъединенных труб совпадали. Предварительно подготовьте резьбы труб, на которые будут навернуты муфты. Отступите на две-три нитки от торца, намотайте нити льна по часовой стрелке. Остатки прежнего уплотнения надо снять и канавки резьбы очистить шилом. Постепенно выворачивайте муфту, стараясь при этом поймать те два-три витка резьбы, которые оставили без намотки. Сама муфта должна идти (вращаться) от руки даже в момент схватывания витков присоединяемой трубы. Силой советуем не злоупотреблять — сорвете резьбу. А вот доворачивая муфту до сбега резьбы на присоединяемой трубе, можно на инструмент и приналечь. Следует помнить, что торцы соединяемых труб должны совпадать и расстояние между ними должно быть не более 1—2 мм. В противном случае резьбы для.

255 обеспечения прочного соединения может оказаться недостаточно. Доведя муфту до упора, подгоните к ней контргайку и намотайте на резьбу между муфтой и контргайкой прядку уплотнения в направлении вращения контргайки. После зажатия уплотнения контргайка должна располагаться в 3 мм от муфты. А до зажатия этот интервал — в пределах 5—6 мм. При установке мойки старайтесь не смещать смеситель, чтобы не создавать лишних деформирующих усилий в месте нахождения прокладки. Из-^за этих деформаций прокладка и рвется. Некоторые при сборке труб смазывают пряди уплотнения масляной краской или олифой. Это особенно полезно при наружной проводке труб. На открытом воздухе это себя полностью оправдывает. Внутри помещений стараются не применять для уплотнений масляные краски и эмали из-за их раздражающего действия на органы дыхания. Для облегчения работ при установке смесителя «Елочка» с тройником удобно использовать гибкие шланги. Если не сможете купить гибкий шланг, можно применить две развальцованные медные трубки, стандартные муфты и бочонки. Трубную проводку следует заканчивать вентилями для холодной и горячей воды, в которые необходимо ввернуть бочонки и уже на них надеть гибкие подводки. Другие стороны гибких подводок следует ввернуть в тройник «Елочки» снова через бочонок. После сборки труб открывайте вентиль и, пустив воду, внимательно ощупайте и осмотрите соединения; обнаружите течь — определите причину и устраните ее.

256 Установка нового крана на мойку Вам понадобятся: новый кран, отвертки, разводной или газовый ключ, немного пакли, герметик или густая краска. Порядок работы: перекрываем воду. После этого открываем кран, чтобы слить остатки воды в трубе. Разводным или газовым ключом, вращая против часовой стрелки, пробуем ослабить муфту крепления крана к трубе (она может быть с нижней стороны мойки). Если гайка никак не поворачивается, капните немного машинного масла. А еще лучше возьмите два ключа, одним из которых зафиксируйте гайку, а вторым отвинчивайте. Отсоедините от водопроводной трубы кран и шланги от него. Если вы решили заодно установить вентили, самое время сделать это сейчас. Только не забудьте при этом обратить внимание на направление тока воды, указанное на корпусе вентиля. Устанавливаем кран: Если вы работаете с краном, который устанавливается на мойку, то не забудьте уложить прокладку между полкой мойки и краном. Это необходимо для того, чтобы предотвратить протекание воды под раковину. Затяните крепежную гайку, которая фиксирует кран на мойке. Присоединяем кран к водопроводным трубам или вентилям шлангами. Проверьте, чтобы в местах соединения были кольцевые прокладки. Если кран присоединяется непосредственно к водопроводной трубе, обмотайте резьбу несколькими волокнами пакли. Слой пакли должен утолщаться по мере закручивания, но так, чтобы.

257 резьба продолжала выступать. Сверху смажьте терме тиком или краской. Открываем вентили с водой и проверяем результат.

Материал унитаза В зависимости от материального достатка или амбиций нужно выбрать материал, из которого будет выполнен унитаз. Им может стать золото, стекло, сталь, пластик чугун, но чаще всего — санфарфор и санфаянс. Что касается последних, та всегда возникает вопрос, чем приборы из этих материалов отличаются друг от друга? И почему цена на фарфоровые изделия гораздо выше, чем на фаянсовые? Технология производства фарфоровых — более дорогостоящая, но и продукция получается по ряду показателей лучше. Неспециалисту различить готовые приборы из санфарфора и санфаянса затруднительно. Особенно если глазурь, которой они покрыты, очень качественная. Главное свойство, ставящее фарфор и фаянс на различные уровни, — степень их пористости, а значит, гигроскопичности. У фарфора она очень низкая, у фаянса — чуть выше Это влияет, во-первых, на долговечность изделий (прочность, качество контакта основы с глазурью), во-вторых, на способность отторжения от поверхности унитаза грязи, потеков ржавой воды, солей и т. п. в-третьих, на наличие сопутствующих загрязнению запахов. Однако принципиальной разницы между фарфоровыми и фаянсовыми изделиями нет. Ведь срок их службы столь велик* что.

258 они быстрее устаревают морально, чем разрушаются. Для фаянсовых он составляет 30—40 лет, для фарфоровых —около 50—60. А ремонт в квартирах с обновлением интерьера и оборудования происходит в среднем через 15 лет. Главное отличие в том, что чем дешевле (читайте—хуже) фаянс, тем больше требуется времени и сил для ухода за ним.

Выбор конструкции унитаза Выбор конструкции зависит, как правило, от двух причин: практичности и личных взглядов на гигиену. По способу смыва приборы бывают с горизонтальным — плоским — смывом и вертикальным — глубоким. Однако, несмотря на такие общепринятые названия, более удобно подразделять чаши по наличию горизонтальной полочки. Если полочка отсутствует, то обязательно есть желоб (сток) с передним расположением, задним или обоими одновременно. Полочка-трамплин предназначена для избегания всплеска воды при пользовании. До недавних пор унитазами подобной конструкции оборудовались туалетные комнаты в большинстве жилых многоквартирных домов и учреждений. Действительно, всплеск не ощущается человеком, так как он происходит уже во время смыва. Однако если мужчина пользуется унитазом как писсуаром, то потеки от брызг на стенах туалета и следы капель на брюках гарантированы. Но самая большая неприятность—запах. Особенно когда в квартире туалет находится рядом с кухней, а вытяжка работает слабо. Но наличие полочки может быть очень полезным. Разумеется, если результаты похода в туалет будут некоторое время находиться на ней, то появляется запах. С другой стороны, периодически наблюдать за своими экскрементами или экскрементами своих маленьких детей вовсе не вредно. По наличию в них крови, глистов, по изменению цвета, запаха можно даже неспециалисту определить отклонения от нормы в организме, тем самым предотвратить развитие таких заболеваний, как рак желудка, язва, геморрой, желтуха и многие другие. В унитазах, где нет полочки-трамплина, одним из способов гашения всплеска воды являются желоба с передним и/или задним расположением. В последнее время на рынке появились приборы с чашей в виде обычной воронки, без смещения или с небольшим смещением нижнего отверстия. Подобная воронковидная.

260 конструкция, кроме предотвращения всплеска, избавляет от неприятностей, возникающих от брызг. Выбирать унитаз следует также исходя из того, как вы предпочитаете сидеть на нем: если ближе к переднему краю, то с передним желобом, если к заднему — с задним. Универсальным считается унитаз с задним желобом. Различные модели имеют и различные на» клоны желобов, поэтому идеальный комфорт может быть достигнут только индивидуальным подбором. Кроме того, сила всплеска зависит от глубины унитаза и от конструкции водного затвора. Чем больше расстояние от верхнего среза прибора до поверхности воды, тем менее ощутим всплеск. Однако чем больше расстояние до воды, тем меньше глубина затвора и может быть хуже смыв. Унитазы по конструкции выпуска подразделяются на горизонтальные, вертикальные и косые (под углом 45 ). Тем, у кого есть возможность выбирать канализационные коммуникации, полезно знать, что чем ближе к вертикали направление стока, тем ближе к стояку можно разместить санунитаз. Это очень существенно для малогабаритных туалетных комнат. Заранее нужно решить, каким будет взаиморасположение унитаза и сливного бачка. Существует совместное и раздельное размещение. При совместном бачок крепится к унитазу с помощью отдельной вставь ки (полочки) или непосредственно к корпусу унитаза Первую конструкцию чаще всего называют компактом, вторую — моноблоком. При раздельном расположении бачок может рас полагаться на любом уровне: соединение с унитазом осуществляется с помощью трубы. Обычно такие бачки закрепляются на стене или встраиваются в нее.

261 В последнем случае часто используют раму (каркас), на которую кроме бачка монтируется и сам унитаз. Таким образом, чаша может быть вывешена, а не опираться, как обычно, на пол Немаловажное значение имеет механизм смыва унитаза, который располагается в бачке. Как правило, львиная доля неприятностей возникает именно из-за него: то вода начинает просачиваться и чаша рыжеет от ржавчины, то вдруг в самый неподходящий момент перестает работать смыв* то наоборот — вода течет потоком, не останавливаясь. Причин неисправностей современных механизмов несколько. Во-первых, их слабая приспособленность к жесткой воде, где много примесей и взвешенных частиц. Для предотвращения неполадок целесообразно ставить на вводе холодной воды в квартиру фильтры грубой и тонкой очистки. Во-вторых, искривление пластика, составляющего основу конструкции, которое происходит чаще всего при заметном перепаде температуры воды в бачке или из-за плохого качества самого пластика. В-третьих, истирание или старение прокладок и других подобных элементов. Один из способов избежать неисправностей сливного бачка — это выбрать модель с простой конструкцией. В последние годы с Запада пришла мода на установку двухскоростных бачков: при нажатии одной кнопки вытекает для смыва б или 8 литров воды, при нажатии другой — 2 или 4 литра. Вместе с этим периодически возобновляется кампания по смене российского стандарта бачков на иностранный — бачки меньшего объема. Однако проблема лишнего расхода воды решается (и уже давно) другим, более простым и дешевым путем — установкой механизма.

262 подающего объем воды в зависимости от продолжительности удержания кнопки (рычага) управления смывом. Прежде чем приобретать унитаз со сливным бачком, поинтересуйтесь у практикующего сантехника, какой механизм лучше. Один из признаков механизма высокого качества наряду с надежностью — бесшумность его работы, точнее — минимальный шум воды, заполняющей бачок после слива. Стоит обратить внимание на распределение воды при смыве в чаше унитаза. Для того чтобы унитаз обмывался равномерно и отсутствовал запах, часть потока специальными рассекателями направляется под верхние загибы чаши по всему ее периметру. Если вода попадает не на все участки, то использование такого унитаза нежелательно.

СМЕСИТЕЛИ По внешнему «иду смесители делят на однорычажные (рис. 3.10) и двухвентильные. Однорычажные смесители позволяют легко и быстро включать и выключать воду, благодаря их конструкции температура и сила подачи воды регулируются одним вентилем. При движении вправо-влеволегко настраивается температура, вверх-вниз — напор. Выбранная температура остается неизменной при последующем включении крана. Установку нужного режима можно производить одной рукой, что особенно удобно на кухне. В однорычажных смесителях особый тип запорного устройства — шаровой (рис. 3.11). Он представляет.

Рис. 3.10. Однорычажной смеситель.

собой шар и кожух для крепления шара на смеситель. Шар обычно выполнен из нержавеющей стали и имеет отверстия для холодной и горячей воды. Кожух крепления располагает шар точно относительно отверстий. Традиционные запорные устройства—шток с резьбой и керамические пластины. Шток ввинчивается в корпус смесителя и закрывает отверстие для подачи воды. Резиновая прокладка делает зажим герметичным. Сейчас выпускают прокладки из особо прочной реэины, имеющие длительный срок службы. Керамические вентили устроены таким образом, что при повороте в одну сторону отверстия двух плотно прилегающих пластин совмещаются—подается вода; при повороте в другую сторону — отверстия пластин разводятся и вода не поступает. Качественная шлифовка керамики позволяет исключить даже мельчайшие протечки.

В двухвентильных смесителях (рис 3.12) регулировка температуры осуществляется при помощи вентилей для холодной и горячей воды. Такая конструкция традиционна и очень популярна. Двухвентильные смесители дешевле однорычажных. Кроме того, их проще ремонтировать. По конструкции смесители бывают моноблочными (излив и вентили представляют собой единое целое.

Рис. 3.12. Двухвентильный смеситель.

и двухчастными (излив и вентили — разные изделия). Первые надежнее, так как не допускают протечек на стыках элементов корпуса. Смесители могут быть установлены на корпусе раковины, ванны, биде или на стене. Вы можете выбрать смеситель со стационарным или поворотным изливом По дизайну смесители значительно различаются в зависимости от места установки. Обычно кухонный смеситель имеет высокий поворотный излив, чтобы.

266 было удобно наливать воду в высокие емкости большого размера. Выпускают также смесители с выдвижным изливом, которые позволяют наливать воду в посуду, находящуюся за пределами мойки. Смесители для ванны имеют низкий излив. Он может быть как поворотным, так и стационарным. По дизайну различают следующие основные виды смесителей для ванны: . настенный с держателем для душа; . с верхним мостом и держателем для душа; . с держателем для душа (без « носика»); . с держателем для душа, регулируемым по высоте; . с ручным душем; . с контейнером для мыла. В настоящее время широко представлены дорогие смесители с электронным управлением. Они начинают работать благодаря датчикам, что позволяет мыть руки, не дотрагиваясь до крана. Такие приборы самостоятельно поддерживают установленную температуру, регулировать которую можно либо с помощью электронных устройств, либо специальной рукояткой. Модели для душа способны подавать воду при поднесении рук или вхождении в душевую кабину. Некоторые смесители снабжены специальной кнопкой, задающей максимальную и минимальную температуру води, которая остается неизменной даже при перепадах давления в трубах. Некоторые смесители могут создавать массажный душевой поток и снабжать воду воздушными пузырьками. Некоторые модели способны регулировать напор воды в соответствии с возможностями разных видов водозаборов (например, напор в умывальнике в три раза меньше, чем в ванне), что позволяет избежать разбрызгивания воды.

267 Они могут быть оборудованы и встроенным фильтром. Питьевая вода подается через встроенный изолированный канал. Чаще всего смесители изготавливают из латуни или хрома. Последние дешевле, но менее надежны. Они могут иметь декоративные покрытия под золото (матовое или блестящее), бронзу или мрамор. Латунные смесители бывают с никелевым, эмалевым или хромовым покрытием. При отделке дорогих смесителей могут применяться драгоценные металлы, например сочетание хрома и золота. Сегодня в продаже можно встретить смесители со встроенными запорными вентилями для подключения бытовой техники. Они позволяют одновременно пользоваться стиральной машиной и мойкой.

Установка смесителя Инструменты и материалы: разводной ключ, пакля и герметик для резьбовых соединений, новый смеситель. Ход работы: 1. Перекрываем вентили подачи горячей или холодной воды, чтобы можно было без аварийных последствий снять испорченный смеситель. 2. Откручиваем болты, удерживающие смеситель Д\я этого вам понадобится разводной ключ. 3. Чтобы вода не протекала сквозь соединения, оборачиваем резьбу кранов нового смесителя специальным уплотнителем (например, льняной ниткой или обычной паклей). Наматывать нужно по направлению вращения гайки — так, чтобы у начала резьбы пакли было мало, а к концу — больше. Слой должен утол.

268 щаться по мере закручивания. Смотрите, чтобы пакли не было слишком много: резьба должна выступать. Для достижения лучшего эффекта лучше промазать паклю герметиком. 4. Устанавливаем новый смеситель. Стандартный размер между центрами вентилей холодной и горячей воды в наших квартирах—150 мм, но импортные смесители могут быть шире. Если трубы не соединяются с водопроводом, используйте переходники, или патрубки, которые дают возможность регулировать эту разницу 5. Открываем вентили, включаем воду и смотрим, нет ли протечек. 6. Если вода, все-таки прссачивается сквозь соединения, затяните гайку потуже. Если не поможет, вновь перекройте воду, снимите смеситель и добавьте в месте протечки герметика на паклю.

ВЫБОР И УСТАНОВКА ВАННЫ Приступая к замене старой или установке новой ванны, определитесь сначала, какую ванну вы хотите иметь: чугунную, стальную или пластмассовую. Ванну обычно устанавливают на ножках. Причем уклон ванны следует делать в сторону выпуска. В противном случае часть воды будет оставаться и вам придется постоянно вычерпывать воду, или ваша ванна может через некоторое время проржаветь.

Рис. 3.13. Установка ванны, вид сбоку: а — ванна, 6 — выпуск, в — патрубок с сифоном; г— выпуск перелива.

Снаружи ванны ставят переливную трубу для слива излишка воды в переполненной ванне (рис, 3.13). Снизу ванны монтируется выпуск, который соединяется с сифоном. В разных типах ванн эти сифоны различные. Появились в продаже импортные ванны, с которыми сифоны поставляются в комплекте.

270 При установке: . ванну кладут набок; . выполняют установку выпуска . под верхнее кольцо и снизу необходимо подложить резиновые кольца; . присоединяют выпуск к напольному сифону; . присоединяют переливную трубу к напольному сифону; * выполняютустановку и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе; . уравнитель электрических потенциалов (специальный металлический проводник или, на крайний случай, стальной провод диаметром 2,5—3,5 мм) прикручивается одним концом к специальному (металлическому) приливу на ванне одновременно с монтажом сифона; . второй конец уравнителя подсоединяют к водопроводной трубе (только холодной воды!) или к заземлению (если оно уже есть в ванной комнате) уже после установки ванны; . выполняют крепление ножек с последующей установкой ванны. Ванну ставят на ножки так, чтобы выходной патрубок пластмассового или чугунного сифона (рис. 3.14) вошел в канализационную трубу. При монтаже канализационных трубопроводов раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) должны быть направлены против движения воды. Минимальный уклон прокладки отводных канализационных труб от ванн, умывальников, раковин и моек — 0,025 (не менее 25 мм на 1 м длины трубопровода). Ванну по возможности устанавливают вплотную к стене (рис. 3.15) и, подкладывая под ножки подкладки.

271 Рис. 3.14. Сифон-ревизия чугунный прямой для ванн: а—выпуск для присоединения к ванне, 6 — эаслонка; в — выпуск для присоединения к канализации.

(из кирпича или дерева), придают ей уклон в сторону выпуска (не менее 20 мм на 1 м длины ванны). Стык патрубка с сифоном и канализационной трубы зачеканивают Поврежденные при ремонте [установке ванны) стыки раструбов чугунных канализационных труб должны быть тщательно очищены и заделаны просмоленной пеньковой прядью, с последующей зачеканкой асбестоцементным или цементным раствором на глубину не менее 20 мм.

Рис. 3.15. Установка ванны, вид сзади . а — сифон; б— патрубок, в — выпуск, г—выпуск; д—кран.

ДУШЕВАЯ КАБИНА Современные производители предлагают достаточно широкий выбор душевых кабин. Они могут отличаться друг от друга способом открывания створок ди.

273 зайном, методом-монтажа, материалами. Для изготовления секций применяется стекло, стеклопластик, различные пластмассы. Совокупность конструкционных и качественных характеристик обуславливает цену на душевые кабины и их комплектующие. Если вы решили собрать душевую кабину из отдельных составных частей, примите во внимание, что она может либо располагаться в углу ванной комнаты, либо примыкать к одной из стен. Вам потребуются также инструменты и материалы, которые, возможно, найдутся у вас в доме: дрель со сверлами, отвертка, шурупы, цемент. Как правило, комплект душевых стенок состоит из нескольких секций (бывают одно-, двух- и трехсекционные комплекты). Секции подвижно соединяются друг с другом, что позволяет рационально использовать пространство ванной комнаты. Существуют комплекты самого разного дизайна. Некоторые секции состоят из цельного стекла или пластика, другие же набраны из нескольких вертикальных полосок, Еывают комплекты из матового и рифленого стекла. В продаже имеются интересные модели, представляющие собой набор из рифленых полосок, чередующихся с прозрачными. Оригинально смотрится матовое стекло с рисунком. Комплекты различаются как высотой секций (от 1,4 до 1,9 м), так и общей их длиной (от 1,4 до 1,7 м), что в конечном счете определяет размер кабинки. Итак, вы всегда можете сделать выбор, соответствующий вашим вкусам, конструктивно-монтажным условиям и финансовым возможностям. Вполне реально подобрать приемлемый вариант и успешно воплотить свои идеи.

274 Монтаж душевой кабинки . Поставьте стенной профиль на край поддона; используя ватерпас, установите его точно вертикально; при помощи карандаша отметьте на плитке места сверления. . В местах сверления пробейте верхнюю поверхность плитких: помощью кернера. Удары по кернеру нужно производить аккуратно, чтобы не повредить эмаль. Чтобы не расколоть плитку, в месте сверления ни в коем случае не используйте ударную функцию дрели, пока сверло не пройдет всю толщину облицовки. Досверлив отверстия на глубину, соответствующую размеру дюбеля, можно прикрутить пристенный профиль. . Установите неподвижные стенки, закрепляя стекло в петлях. Важно не пережать винты, чтобы не треснуло стекло. . Прежде чем закрепить стенки, нужно подвесить дверцы и отрегулировать их. При закрытых дверцах уплотнитель должен плотно прилегать к краю поддона. Душевая кабина с наклонным полом Следует помнить, что в ряде случаев лучше не использовать душевые поддоны, а делать душевую кабину с наклонным полом. Для того чтобы установить слив (специалисты называют его трапом), вначале надо сделать углубление в полу. Перед тем как укладывать облицовочную плитку, необходимо герметично заизолировать перекрытие, надежно защитив его от про.

275 никновения воды. Плитку надо укладывать с небольшим наклоном, нисходящим к сливному отверстию, что предотвратит образование луж и застой воды на полу душевой кабины. Выбирая конструкцию пола, имейте в виду, что наклонный пол душевой кабины облегчит ее уборку, вы не будете спотыкаться, душевую кабину можно сделать такого размера, какой позволит ваша ванная комната. Самая высокая точка — стык с напольным покрытием ванной комнаты; самая низкая точка — слив. Выполнение таких работ требует определенных навыков и знаний. Опытный специалист подскажет, с чего нужно начать и какими инструментами лучше вое пользоваться. Сооружая душевую кабину без ступеней, вы можете выбрать плоский душевой поддон с невысокими бортами. Чтобы установить душевой поддон, нужно вначале подготовить для него площадку, выдолбив углубление необходимой формы и размера в цементной стяжке пола. Затем нужно определить место нахождения слива. Это зависит от того, где на поддоне расположено сливное отверстие. Непосредственно сама установка процесс достаточно простой: поддон оснащен регулируемыми по высоте ножками. Устанавливая поддон, не забудьте учесть толщину и уровень напольного покрытия ванной комнаты, которое будет к нему примыкать. После того как пол в ванной комнате будет уложен, стык с поддоном можно окантовать, используя специальный бордюр- Поверхность поддона должна иметь небольшой наклон, необходимый для беспрепятственного стока воды.

276 Перед установкой слива в душевых кабинках без поддона необходимо сделать углубление в полу, а перед облицовкой плиткой—герметично заизолировать перекрытие, надежно защитив его от проникновения воды. При установке кабины с поддоном это не столь важно. Если пол душевой кабины находится на одном уровне с полом ванной комнаты, используется трап. Для таких случаев сконструированы душевые кабины с поддоном, утопленным в пол ванной комнаты.

Устанавливаем душевой поддон Прежде чем начать монтажные работы, проверьте: равен ли угол стыковки стен душевой кабины 90°; плотно ли будет прилегать край поддона к стенам; совпадает ли раструб канализационной трубы со сливом в поддоне. Нижнюю часть конструкции лучше сразу присот единить к сточной трубе. К нижней части поддона прикрепите регулируемые ножки, подложив под каждую предварительно вырезанные кусочки картона. Прежде чем расположить поддон в углублении в полу, при помощи молотка и зубила обработайте поверхности так, чтобы не было острых краев При помощи обычной керамической плитки можно легко проверить, равен ли угол помещения 90 . Если угол не прямой, выровняйте стену на высоте поддона так, чтобы его края плотно примыкали к стене. Смонтируйте канализационные трубы так, чтобы при установке поддона раструб канализационного отверстия находился точно под сливом.

277 Поддон при помощи регулируемых ножек выставляется точно горизонтально. Будьте осторожны — не поцарапайте поверхность поддона.

Преимущества душевых кабин Само понятие душевой кабины или любого места для приема душа, которое мы независимо от его конструкции так называем, предполагает определенную закрытость. Это некая площадь, ограниченная дверками, экранами или хотя бы шторками, которые защищают окружающее пространство от брызг воды и в то же время создают подобие интимности для находящегося внутри человека. Тем интереснее появление совершенно новой категории, нет, даже не душевых кабин, а специальных систем для приема душа, которые организованы так, что одновременно защищают все вокруг, но в тот же момент замкнутым пространством не являются. Одной из основополагающих тенденций в современном дизайне является полная открытость. Когда из тесных маленьких квартирок, где выросло подавляющее большинство из нас, на свободу вырывается фантазия, которой уже мало места, получаются огромные квартиры-студии, по которым в буквальном смысле можно кататься на велосипеде. Это становится возможным благодаря полному отсутствию лишних стен, мешающих движению и взгляду. И часто становится основным правилом организации пространства. И ванная комната здесь совершенно не является исключением. Место для душа, которое мы привыкли видеть надежно отгороженным, в том числе и визуально, теперь все чаще не отде.

278 ляется почти герметически от помещения, в котором находится. Модное определение «лофт» относится теперь в полной мере и к душевым кабинам. К общей легкости и невесомости самих конструкций ограждений добавилась еще и их конструкционная незамкнутость, И дело даже не в том, что в душах-лофтах отсутствуют двери, скорее в том, что в этих проектах они даже не предполагаются. Спрашивается, а как же такая система будет выполнять свои основные функции, то есть защищать все вокруг от брызг? Эта проблема решается другими способами, подчас весьма оригинальными и непредсказуемыми. Основным же достоинством душевых систем-лофтов при всех их других бесспорных плюсах является все же дизайн. Они, как никакие другие, удачно вписываются в современную концепцию ванной комнаты, не загромождая ее пространство, а лишь дополнительно расширяя и украшая его. Другой вопрос, что для размещения только одной из таких систем подчас требуется площадь, превышающая среднестатистический размер обычной ванной комнаты. Крайним же проявлением и совершенно логическим развитием этого явления стали душевые, отгороженные от остальной ванной лишь экраном, а то и вовсе ничем! Запрограммированная открытость. Впервые готовые конструкции такого рода появились не так давно. Что было во многом полной неожиданностью, так как долгое время прогресс в этой области шел в противоположном направлении и был направлен на создание все более совершенных закрытых конструкций; этого требовали такие функции кабин, как паровая сауна и ароматера-пия, которые долгое время были просто тотальным увлечением и производителей, и потребителей. Однако со.

279 временем потребность в просто удобных и стильных душах не просто вернулась, а сделала это с триумфом.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ВОДЫ Счетчики горячей и холодной воды предназначены для измерения объема воды, протекающей по трубопроводу. Номинальная температура холцдной воды от 5 до 40 С (счетчики СХВ), горячей воды -—от 5 до 90 С (счетчики СГВ); давление — не более 1,0 МПа (10 кгс/см2>. Счетчики подразделяются на крыльчатые, много струйные и вентильные. Крыльчатые счетчики холодной воды устанавливаются в разрез трубопровода между дополнительно установленными штуцерами, а вентильный счетчик горячей воды помещается вместо запорного крана трубопровода. Вы можете выбрать наиболее подходящие модели. — Бели вы хотите установить в своей квартире водосчетчики, то, уведомив предварительно поставщика воды, справляйтесь в магазин сантехники и купите там два счетчика: на горячую и холодную воду. Цена зависит от модели и производителя, самые дешевые счетчики — механические. Перед покупкой обязательно удостоверьтесь в том, что приглянувшиеся вам счетчики внесены в соответствующие государственные реестры, имеют сертификаты соответствия и клеймо государственной поверки. Все это должно быть отражено в паспорте устройства. Платить по ^сертифицированному счетчику вы не сможете.

260 Счетчик воды устанавливается в сантехническом шкафу квартиры, где проходят центральные трубы горячего и холодного водоснабжения, от каждой из которых выходят по трубе-отводу, снабжающей горячей и холодной водой непосредственно вашу квартиру. Процедура установки счетчиков занимает от 1 до 2 часов. Для начала с помощью вентилей, расположенных на трубах-отводах, перекрывается подача горячей и холодной воды. На определенных участках отводов после вентилей разрезается труба. Устанавливаются системы учета воды. Счетчики успешно установлены? Уведомьте об этом поставщика воды. Не реже одного раза в полгода представители организации, установившей счетчик, будут проверять исправность приборов и правильность их показаний. Один раз в три года приборы должны проходить поверку в организации, платить за нее придется вам как владельцу счетчиков.

Размещение счетчиков Приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды — в соответствии со СНиП 2.04.01-85 предусматриваются для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения. Счетчики воды устанавливаются на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каж.

261 дое здание и сооружение, на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется. Возможна установка счетчиков воды на ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и техническому оборудованию. В данном случае счетчики устанавливаются по требованию заказчика. При двухтрубных сетях горячей воды на подающем и циркуляционном трубопроводах предусматриваются системы горячего водоснабжения, при этом на циркуляционном трубопроводе необходимо устанавливать обратный клапан. Счетчики холодной и горячей воды устанавливаются в удобном месте, в помещении с искусственным или естественным освещением. Температура внутреннего воздуха должна быть не ниже 5 С, Счетчики необходимо размещать как можно ближе к вводу от наружной водопроводной сети. Если в помещении невозможно обеспечить требуемую температуру, то счетчики утепляют, а трубопроводы теплоизолируют или счетчики выносят за пределы здания в специальные камеры. С каждой стороны счетчиков предусматриваются прямые участки трубопроводов, длина которых определяется в соответствии с государственными стандартами или паспортами на счетчики, вентили или задвижки. Между счетчиком и вторым (по движению воды) вентилем или задвижкой устанавливается контрольно-спускной кран.

282 Счетчик воды, вентили или задвижки, спускной кран и обводная линия входят в состав водомерного узла. Обводная линия у счетчиков холодной воды предусматривается, если имеется один ввод водопровода в зданиях или счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии устанавливается задвижка, опломбированная в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом и открываться автоматически от устройств противопожарной автоматики, при этом ее открывание должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. Обводная линия у счетчика горячей воды не предусматривается и рассчитывается на максимальный Диаметр счетчика воды обычно меньше диаметра трубопровода.

Типы счетчиков Применяют счетчики следующих типов: скоростные крыльчатые, скоростные турбинные, а при необходимости передачи показаний расходомера на расстояние используются вставки с сужающими устройствами Скоростные крыльчатые счетчики устанавливаются при расчетном максимальном расходе воды до 15 м3/ч, турбинные — при большем расходе воды. Крыльчатые счетчики присоединяются к трубопроводам на фланцах или муфтах. При соединении муф.

283 тами у водомера предусматривается сгон для быстрого снятия прибора без повреждения трубопровода. Крыльчатые водомеры устанавливаются только горизонтально. Турбинные счетчики присоединяются к трубопроводам на фланцах; они устанавливаются в горизонтальном и наклонном положении, а также вертикально при условии движения воды снизу вверх. Используя контрольно-спускной кран, можно проверить точность показаний счетчика. Для крыльчатых водомеров диаметр контрольного крана равен 15 мм. для турбинных (до 100 мм) — 20 мм. Для турбинных водомеров диаметром 150 мм и более вместо спускных кранов на ответвлении устанавливаются тройники и вентили.

Устранение течи в металлической трубе.

В самый неподходящий, как правило, момент может возникнуть течь в трубе. Чревата она повышенной влажностью или, что еще хуже, дальнейшим прорывом трубы. Есть несколько вариантов выхода из данной ситуации. Оптимальное решение — это наложение хомута, скрепляемой болтами металлической стяжки, вокруг поврежденного участка трубы. Хомут представляет собой металлическую изогнутую пластину с отверстиями для крепления болтами или винтами, его можно приобрести в любом хозяйственном или сантехническом мага.

284 зине. Стоит эта деталь недорого, а пользу принесет весьма существенную. Хомуты тэименяются для крепления и герметизации соединения шлангов и гибких трубопроводов и обеспечивают их надежную герметизацию. Для того чтобы наложить хомут, вам понадобятся: трубный рычажный ключ, разводной ключ (гаечный двусторонний ключ с открытым зевом), хомут, уплотнитель, резиновая лента, металлическая проволока небольшого диаметра, масляная краска. Порядок работ: перекройте поступление воды вентилем, отверните болты на хомуте. Оберните хомут вокруг поврежденной трубы в месте течи. Соблюдайте осторожность с резиновой прокладкой хомута, чтобы не повредить ее. С помощью разводного ключа закрутите гайки на хомуте, обязательно удерживая трубу с помощью трубного ключа во избежание возможного повреждения. Можно устранить течь и другими способами.

Способ 1 Возьмите тонкую резиновую ленту (ее также можно купить в хозяйственном магазине). При желании вы можете изготовить ленту самостоятельно, разрезав на куски необходимой ширины старую велосипедную камеру. С помощью проволоки прижмите ленту к трубе. Можно использовать как алюминиевую, так и медную проволоку. Медная пластичнее, поэтому ей отдают предпочтение чаще. Намотайте проволоку с натягом, укладывая витки как можно ближе друг к другу.

Способ 2 В случае течи воды вблизи от контргайки (то есть в месте соединения излива трубы] открутите ее (контр.

285 гайку) на пару оборотов. Смочите уплотнитель в масляной краске. Добавьте в получившийся зазор уплотнитель. Затяните контргайку.

Замена части пластиковой трубы Для того чтобы заменить часть пластиковой трубы, вам понадобятся: отрезок пластиковой трубы (для горячей воды/отопления), две пластиковые муфты для соединения труб, ножницы для работ с пластиковыми трубами, утюг для пайки, лерка для очистки труб от фольги), строительный метр или рулетка, сухая тряпка Порядок работ: первым делом убеждаемся, что вода в трубах отсутствует. В случае надобности воду нужно отключить в подвале. Для этого вы можете обратиться в местный отдел коммунального хозяйства (в ЖЭК) и проинформировать о предполагаемой работе. После этого начинаем работы с пластиковой трубой. Сначала определяем участок трубы, который нужно заменить. Замеряем его при помощи метра или рулетки. Карандашом отмечаем границы с учетом «напуска» 2—3 см внизу и вверху. Потом отмеряем рулеткой на заготовленном отрезке трубы нужный размер. Делаем соответствующие отметки карандашом. Специальными ножницами вырезаем участок новой трубы. Им мы заменим непригодную часть основной трубы. Затем ножницами вырезаем отмеченный участок на поврежденной трубе, требующий замены. Концы основной трубы обрабатываем леркой, счищаем с них фольгу. Длина обработанной поверхности.

286 должна быть равна половине длины пластиковой муфты. Протираем концы трубы насухо тряпкой. Повторяем то же самое с концами подготовленного отрезка трубы. Включаем утюг для пайки в сеть и ставим его на специальную подставку. О необходимой температуре для пайки вы можете узнатьу продавца-консультанта в магазине. Вставляем верхний конец основной трубы в отверстие утюга для пайки, а муфту — с обратной стороны утюга. Прокручиваем с небольшим усилием утюг почти до среднего плавления пластика. Снимаем с утюга муфту, освобождаем конец трубы от утюга и сразу же соединяем расплавленные стороны муфты и трубы. Старайтесь, чтобы при соединении детали плотно соединялись и не имели зазоров и перекосов. Алгоритм пайки остальных деталей аналогичен. Главное—не передержать утюг. Это может деформировать и испортить детали. Пайку нужно осуществлять на сухих поверхностях, поэтому тщательно протирайте концы деталей перед пайкой и давайте им высохнуть.

Устранение течи воды под умывальником Бывает, что после установки умывальника на пол начинает просачиваться вода. Это происходит из-за нарушения герметичности уплотнения между муфтой и корпусом крана. Не спешите сразу разбирать арматуру. Необходимо тщательно протереть сухой тряпкой все -места соединения над и под умывальником. Затем выждать, когда все.

287 просохнет. После этого снова включить кран и выявить источник поступления воды будет очень просто,—надо только внимательно пронаблюдать протечку. Устранение неисправности смесителя Протечка смесителя Причина неисправности — мелкий мусор, застрявший между дисками металлокерамического затвора или между шариком и седлами в шаровой гильзе. Способ устранения — замена картриджа Для этого Выньте декоративную заглушку спереди рычага Она, как правило, наполовину красная, наполовину синяя Выверните фиксирующий винт, расположенный под заглушкой и крепящий регулирующий шток к рычаг Снимите рычаг с корпуса смесителя. Выньте поврежденный картридж и замените его на новый. Соберите смеситель в обратном порядке. Слабая струя воды Причина — засор аэратора. Способ устранения неисправности: Вывинтите аэратор из излива. Продуйте, а затем промойте сеточку аэратора в направлении, обратном движению воды в изливе. Ввинтите аэратор на место.

288 Поступление волы одновременно в излив и душевую сетку Причины неисправности: изношенные прокладки золотника в золотниковом переключателе. Способ устранения неисправности — замена прокладок. Если прохудилась только верхняя прокладка, то ее можно вынуть при помощи тонкого крючка, не разбирая переключатель. Просто открутите накидную гайку гибкого шланга душевой сетки и удалите сам шланг. Порядок замены прокладок золотника. Закройте вентили холодной и горячей воды. Отсоедините гибкий шланг. Отсоедините излив и отвинтите переходник Снимите рукоятку переключателя, вывернув винт, и выньте эксцентрик. Извлеките через отверстие для эксцентрика или отверстие снизу из корпуса смесителя золотник, к которому подсоединяется переходник. Снимите с золотника резиновые кольца, используя шило или узкую отвертку. Натяните новые резиновые кольца на золотник и смочите их водой, что облегчит вход золотника обратно в отверстие корпуса. Резиновые кольца для золотника отдельно не продаются. Два запасных кольца входят в комплект смесителя. Но вы сами можете сделать кольца из твердой резины толщиной 3—4 мм, хотя они будут недолговечны. Кроме того, под стертые кольца в качестве временной меры можно намотать тонкую медную проволоку или льняную нить. Соберите золотниковый переключатель в обратном порядке.

289 Изношенные или поврежденные резиновые кольца клапана кнопочного переключателя Способ устранения неисправности—замена резиновых колец. Закройте вентильные головки смесителя. Отсоедините излив. Осторожно введите в отверстие переходника шестигранный металлический стержень. Отверните переходник от корпуса смесителя при помощи стержня. Снимите декоративный колпачок кнопки, выверните винт и удалите саму кнопку. Вытолкните пластмассовый клапан, надетый на шток. Замените кольца на клапане (или очистите их от загрязнений и вставьте на место). Соберите переключатель в обратном порядке Кнопка переключателя не возвращается в исходное положение Причина — сломанная пружина. Способ устранения неисправности — замена пружины. Закройте вентильные головки смесителя. Отсоедините излив и шланг душевой сетки. Осторожно вставьте металлический стержень в переходник. Удалите переходнике помощью стержня.

280 Удалите кнопку, предварительно сняв декоративный колпачок и отвинтив винт. Выньте шток вместе с пружиной. Удалите сломанную пружину и при помощи плоскогубцев намотайте на шток новую пружину из стали с гальваническим покрытием. Диаметр новой пружины должен выть чуть меньше, чем у сломанной. Соберите переключатель в обратном порядке. Проверьте работу новой пружины: она должна возвращаться в исходное положение при закрытых вентильных головках и при падении напора воды. Тень из-под кнопки кнопочного переключателя Причина — поврежденный сальник. Способ устранения неисправности — замена резинового кольца-сальника. _ 1 5 .л.- Закройте вентильные головки смесителя. Отсоедините излив и гибкий шланг. Снимите кнопку со штока. Для этого придерживайте конец штока плоскогубцами, чтобы он не вращался. Лучше это делать через тряпочку, чтобы не повредить покрытие штока. При помощи металлического стержня удалите переходник. Извлеките клапан со штоком. Удалите поврежденное резиновое кольцо-сальник и поставьте на его место новое. Соберите переключатель в обратном порядке.

291 Как устранить течь крана Смените прокладку. Резиновая прокладка водопроводного крана быстро изнашивается, особенно под действием горячей воды, и кран начинает подтекать Стойкие прокладки получаются из старой шины от автомобиля или мотоцикла. Прокладка вырезается из боковины (там шина тоньше), прочность ей придают нити корда. В поворотной трубке смесителя со временем изнашивается и начинает пропускать воду резиновое уплотнительное кольцо. Уложите в канавку для кольца несколько витков нитки и на них наденьте кольцо. Оно растянется, и течь будет устранена. Прошлифуйте седло крана. Нередко причиной течи водопроводного крана является износ его седла- Наклейте на головку болта водостойкую шкурку, зажмите болт в патрон ручной дрели, а затем прошлифуйте седло крана. Эта несложная операция еще надолго продлит срок службы крана. Забейте деревянную вставку. Есть еще несколько способов, как продлить жизнь изношенному седлу крана. Зачистите седло до блеска, забейте в отверстие клапана деревянную вставку и залейте дефектное место расплавленным оловом. Другой вариант: рассверлите седло и запрессуйте (или поставьте на краску) в него латунную втулку. Еще один способ: установите на седло клапана мягкую резиновую прокладку и металлическую шайбу с отверстиями. Замените колечко сальника. Устранить течь из-под маховика водопроводного крана можно, поменяв на новое резиновое колечко сальника. Его вы можете сделать.

292 самостоятельно. Возьмите пробку от флакона с пенициллином и вырубите из нее колечко нужного размера. Внутреннее отверстие в нем вырежьте просечкой -(заточенной металлической трубочкой), а наружный размер и высоту подгоните с помощью, бритвы. Удалять старый сальник и ставить новый удобнее всего шилом. Покройте конус лоском. Течет кран, переключающий воду в душ или ванну? Вывинтите конус крана, покройте его тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла и завинтите обратно. Изготовьте прокладку в форме конуса. Избавиться от гудения водопроводного крана и удлинить во много раз срок службы его прокладки можно, изготовив прокладку в форме конуса. Вырежьте ее из твердой резины и обточите на наждачном круге.

Ремонт водопроводного крана с клапаном Из закрытого крана постоянно идет вода? Скорее всего, причина — незакрывающаяся до конца ручка крана. Инструменты и материалы: нож; разводной ключ, отвертка. Ход работы: Перекройте воду, закрутив снециальные вентили. Аккуратно поддев ножом, снимите цветной колпачок с одной из ручеккрана. Выкрутите крепежный винт. При помощи разводного ключа вывинтите и выньте шпиндель на ручке крана из корпуса крана. Проверьте поверхность седла. При необходимости протрите его или замените новым.

293 Снимите клапан со шпинделя У некоторых шпинделей он демонтируется сразу после отвинчивания винта, у других необходимо дополнительно поддеть край кольца ножом. Оцените состояние уплотнительного кольца. В случае износа замените его новым. Соберите ручку крана, действуя в обратном порядке Повторите процедуру со второй ручкой крана.

Уплотнение седла клапана Одна из самых частых причин протечек—износ седла клапана. Инструменты и материалы: нож, отвертка, разводной ключ, устройство для притирки седла и фреза необходимого размера. Ход работы: Перекройте воду. При помощи ножа снимите цветной колгшчокс одной из ручек крана. Отвинтите винт и снимите колпачок ручки крана. При помощи разводного ключа вывинтите и выньте шпиндель на ручке крана из корпуса крана. Проденьте палец в отверстие, образовавшееся после удаления шпинделя, и нащупайте седло. Если его поверхность неровная или шероховатая, то притирка седла необходима. Вставьте соответствующую размеру вашего крана фрезу в специальное устройство для притирки седла. ?Ввинтите устройство в корпус крана и проверните 2—3 раза его рукоятку.

294 Вывинтите устройство. Продуйте внутренний корпус крана, удаляя загряз нения. Соберите кран Включите воду Ремонт течи в кладке Протечки чаще всего случаются там, где свинцовый отлив заделывается в кладку. Этот ремонт можно использовать там, где свинец заходит в стену. Для того чтобы устранить течь, вам необходимы, щетка, отвертка, скрепки для отлива или свинцовые клинья, свинцовый герметик и шприц-пистолет для герметика. Первое, что нужно сделать, — удалить с ремонтируемого места старый раствор или герметик. После этого сметаем мусор и пыль с места соединения. Концом отвертки вталкиваем скрепку для отлива в соединение, чтобы оно было надежно закреплено. Наносим свинцовый герметик непрерывным буртиком на место соединения Причины неисправности смывных бачков и способы их устранения Рассмотрим некоторые неисправности смывных бачков, которые можно исправить самостоятельно (рис. 3.16.

295 Вода непрерывно поступает в смывной бачок Возможные причины неисправности: а) перекошен поплавковый рычаг. Способ устранения: установите рычаг в оптимальном для него горизонтальном положении, на 2,5 см ниже впуска подводной трубы. б) поврежден поплавок, который пропускает воду внутрь себя, становясь от этого тяжелее и опускаясь на дно.

Рис. 3.16. Схема устройства смывного бачка с боковым спуском . / — труба перелива; 2 — подвод воды; 3 — поплавковый клапан 4 — поплавок; 5—поплавковый рычаг; б — сифон, 7—мембрана; 8 — металлическая пластина с отверстиями; 9—тяга; 10- рычаг спуска воды; 11 — прокладка; 12 — удерживающая гайка; 13—фиксирующая гайка.

296 Способ устранения: замена поплавка. Если у вас нет возможности заменить поплавок в данный момент, можно вылить из поплавка воду, залепить отверстие в поплавке нагретым пластиком или завернуть поплавок в полиэтиленовый пакет, плотно завязав его вокруг поплавкового рычага. Вода непрерывно поступает в унитаз Причина—повреждение мембраны сифона смывного бачка. Способ устранения неисправности — замена мембраны. Подвяжите предварительно поплавковый рычаг к перекладине, прикрепленной вместо крышки бачка, спустите воду из смывного бачка, отвинтите фикси рующую гайку 13 Заедает рычаг спуска Причина неисправности — повреждение мембраны сифона (если сам рычаг спуска в исправном состоянии) Способ устранения неисправности — замена мембраны.

297 Рычаг спуска воды не работает Причина неисправности — повреждение тяги. Способ устранения неисправности — замена тяги. Выньте поврежденную тягу из смывного бачка Из толстой проволоки сделайте новую тягу. Если под рукой нет толстой проволоки, можно использовать и тонкую, но только временно. Установите новую тягу в смывной бачок. Смывной бачок наполняется с шумом Устранение неисправности: Сделайте глушитель из гибкой пластмассовой трубки. Глушитель должен быть установлен вертикально над уровнем воды в смывном бачке на входе в поплавковый клапан. Нижний конец глушителя должен быть погружен в воду, благодаря чему водный поток будет поступать в бачок ниже ее уровня. Это поможет избежать гулкого падения воды, а также дополнительного шумового эффекта от скачущего поплавка. Прикрепите глушитель к поплавковому клапану. Устранение засоров канализационных труб и сифонов К наиболее частым недостаткам санитарных устройств относится закупорка канализационных труб и сифонов. Сначала это проявляется в слишком медленном оттоке воды, затем отток воды вообще прекращается.

298 Сифон устанавливается под санитарными приборами, не имеющими внутренних гидравлических затворов, например под умывальниками и ваннами. Цель установки сифонов заключается в образовании водяной пробки, не пропускающей запахи из канализации в помещение. Если сифон засорился или забит илом, то вода будет проходить медленно, а все запахи из канализации будут поступать в помещение. Поэтому уже при первых признаках закупорки стока необходимо приступить к прочистке труб и сифонов.

Прочистка трубы вантузом Это делают с помощью резиновой прочистки (вантуза), а лучше двух вантузов: кухонную раковину, смывной бачок или умывальник необходимо заполнить водой так, чтобы она закрывала отводное отверстие; потом следует закрыть Отверстие в верхней части устройства (верхний перелив умывальника или ванны), чтобы устранить подсос воздуха; прокачку умывальника или ванны с переливом лучше делать вдвоем: один мокрой тряпкой или запасным вантузом перекрывает перелив, а второй работает прочисткой; резиновой тарелкой вантуза накрыть отводное отверстие и, резко нажимая на рукоятку, протолкнуть воду под давлением через сифон отводной трубы. Если засор небольшой, а дома нет вантуза, то попробуйте прокачать воду свернутой мокрой тряпкой или просто ладонью, плотно прижатой к корпусу умывальника вокруг выпуска.

299 Прочистка сифона умывальника Часто стоки умывальника настолько засорены, что прокачка прочисткой оказывается бесполезной. В этом случае применяют другие меры Сразу за выпуском умывальника, как правило, находится сифон (рис. 3.17), который препятствует проникновению запахов из канализационных труб в помещение и собирает часть мусора, засоряющего трубы.

Рис. 3 17. Сифон бутылочный пластмассовый с выпуском и вертикальным отводом для умывальников и ванн: t — гайка накидная; 2—прокладка; 3 — отвод; 4—корпус сифона; 5 — прокладка’; 6—отстойник; 7 — отвод горизонтальный; 8—шайба облицовочная; 9—шайба упорная.

300 Легче прочистить сифон умывальника, поскольку этот сифон легко разбирается. Отвернув гайку с прокладкой 5, снимаем нижнюю часть сифона —- отстойник 6, очищаем его от всех загрязнений и собираем сифон обратно, Чтобы не испачкать пол и не обрызгаться самому, перед снятием отстойника под него следует поставить ведро или таз Отстойник может не открутиться сразу. В этом случае его выступы надо обернуть мокрой тряпкой и повторить операцию. Собирая стакан, нити льна наматываем прямо на резьбу стакана в сторону заворачивания отстойника, а потом будем навинчивать и сам отстойник. Учтите, что резиновая прокладка 5, находящаяся в сифоне, не будет обеспечивать герметизацию при повторном уплотнении, поэтому желательно заменить ее на новую. Прочистка труб стальным тросом Если, несмотря на проделанные операции, вода не уходит, надо применить стальную проволоку или трос. Канализационная труба, в которую вставляется сифон, располагается над или под полом. Стальная заглушка на резьбе может приржаветь. Тогда необходимо пару раз ударить по головке заглушки молотком и попытаться отвернуть ее ключом. Если заглушку снять невозможно, разбирают пластмассовый сифон, чтобы воспользоваться отверстием для него в канализационной трубе. Стакан сифона по возможности не надо спускать с выпуска, чтобы не нарушить уплотнение.

301 Возьмем трос диаметром 3,3-4,0 мм длиной чуть больше расстояния от .сифона-до канализационного стояка, его можно купить на рынке. Прочистку выполним в следующем порядке: один конец троса свернем кольцом и возьмем в ладонь, а другой конец — просунем в отверстие трубы и начнем двигать трос вперед-назад вращая его, чтобы легче было преодолевать повороты трубы, тщательно; прочистим ее. В какую сторону вращать—выберите сами, вам должно быть удобно работать, но вращать желательно в одном направлении. Вращать и проталкивать, итак несколько раз. Время от времени трос надо вытягивать из трубы и очищать его от мусора; если вода стала уходить из ванны или раковины — надо включить горячую воду, чтобы она сначала тонкой, а затем более мощной струей помогала смывать мусор в трубу. Можно сделать первый смыв кипятком из чайника. Качество прочистки трубы контролировать просто: уходящая вода должна образовывать воронку. После работы трос следует вынуть и промыть горячей водой, а после прс угпки смазать машинным маслом.

Прочистка труб через колено сифона В современных домах канализационная груба от ванны обычно располагается над полом. В нее опущено колено сифона умывальника. Если заглушка трубы не отворачивается или вообще в ней нет прочистки, необходимо: разобрать сифон под умывальником; вынуть колено; в образовавшееся отверстие всунуть трос; прочистить трубу так, как описано выше.

302 установить сифон на место, после прочистки и установки сифона следует хорошо законопатить кольцевой зазор между коленом и отверстием в трубе, потому что при следующем засоре и переполнении ванны в этот зазор направится вода.

Прочистка труб химическими средствами В последнее время появилось множество средств для химической чистки канализации. Одно из наиболее распространенных — «Крот». Чистить этими средствами можно только пластмассовые трубы, потому что металлические будут быстро разрушены щелочью и потекут безостановочно. Если очень надо, а никаких химических средств нет под рукой, то возьмите одну пачку соды (можно пищевую). Засыпьте ее в сифон и залейте уксусом После прочистки умывальников, кухонных раковин и ванн их необходимо промыть горячей водой, которая смоет остатки жировых отложений на внутренних стенках труб. Трубы и сантехнические устройства, изготовленные из синтетических материалов, можно промывать водой при температуре ВО С, но не более 3 минут.

Устранение засора канализации Обычно для прочистки канализационных труб используют гибкий стальной трос. Вставьте между жилами.

303 с одного конца троса десяток скобочек из упругой проволоки. Получившийся ершик хорошо счищает загрязнения, а конец троса, приподнятый на скобках, будет легко проходить изгибы труб. Если нет стального троса, вас может выручить старый гибкий металлический шланг от душа. Он легко проходит изгибы выпускных труб и пробивает засоренные участки. Резиновый шланг. Один конец жесткого резинового шланга (самый подходящий диаметр — 22мм) надеваем на кран, а другим прочищаем трубы. Горячая вода, пущенная по шлангу, помогает смыть грязь и жировые отложения. Легко и быстро прочистить засорившиеся трубы можно с помощью однажды протянутого и постоянно находящегося в трубах от мойки до умывальника и от ванны до мойки капронового шнура. Чтобы пропустить шнур в трубы, в поток воды пускаем привязанную к нитке пластмассовую пуговицу. В обычное время концы шнура будут, смотаны и прикреплены снаружи к сифонам. В местах соединения труб и сифонов выходящий шнур не создает помех. Для чистки достаточно снять сифоны, привязать к шнуру металлическую мочалку и протянуть ее несколько раз по трубе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Отбитую эмаль или пятна ржавчины на ваннах, раковинах и мойках можно отремонтировать. Для этого: поврежденное место очистить и обезжирить; затереть жидким стеклом; окрасить эмалевой краской.

304 Отбитую эмаль можно восстановить также клеем БФ-2 и сухими цинковыми белилами. Для этого: поврежденное место нужно очистить и обезжирить; нанести слой клея БФ-2 и оставить высыхать; через 1—1,5 часа нанести слой цинковых белил и оставить высыхать на 1—1,5 часа. Итак слой за слоем, пока толщина покрытия не достигнет толщины эмали на приборе. Смесители поступают в продажу в комплекте с двумя втулками и двумя накидными гайками. Менять старую втулку в смесителе на новую можно только тогда, когда они одинаковой длины. Торцы соединяемых труб должны совпадать, и расстояние между ними допускается не более 1—2 мм. В противном случае в резьбу муфты входит слишком мало резьбы труб для обеспечения прочного соединения. Толстая прокладка лучше уплотняет неточности подгонки торцов и боковин. Максимальная толщина прокладки ограничивается числом витков резьбы накидной гайки. На гайке обязательно должны оставаться не менее двух витков резьбы для первоначального захвата резьбы боковиной смесителя. Течь из излива не всегда свидетельствует о разрушении седла потому что вода может подтекать и при повреждении прокладки клапана. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку или остов, если отсутствует прокладка, подмотайте лен в сторону закручивания сетки Если рукоятка смесителя пришла в негодность, ау вас под рукой нет новой рукоятки, то в таком случае подойдет алюминиевый или чугунный маховик от вентиля. Уменьшить течь можно путем закручивания накладной гайки.

305 При засорении душевой сетки ее следует открутить и прочистить. Остерегайтесь покупать смеситель, в котором большинство деталей из пластмассы Для облегчения работ при установке смесителя «Елочка» с тройником лучше всего использовать гибкие шланги. Верхняя часть седла смесителя при длительном использовании под воздействием воды постепенно из овальной превращается в заостренную. Это, в свою очередь, чрезвычайно способствует появлению канавок, да и прокладки приходится менять очень быстро. Поэтому следует через некоторое время снимать заострение с помощью отвертки. Чтобы избавиться от течи в душевом смесителе, необходимо вновь притереть конуса друг к другу, пользуясь пастой ГОИ.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ВОДЫ В БЫТУ Почините или замените все протекающие краны. Неисправный кран за сутки может накапать 30—200 литров воды! При выборе смесителей отдайте предпочтение рычаговым. Они быстрее смешивают воду, чем смесители с двумя кранами, а значит, меньше уходит воды «впустую», когда вы подбираете оптимальную температуру воды. Когда вы чистите зубы — выключайте воду. Чтобы ополоснуть рот, достаточно стакана с водой.

306 Из сливного бачка в унитаз может постоянно течь вода. Из-за подобных протечек теряются десятки литров воды ежедневно. Старайтесь следить за состоянием сантехники в своей квартире и вовремя устранять неисправности. По возможности приобретайте экономичную сантехнику: например, унитаз с двумя режимами слива. Если сливной бачок вашего унитаза не оборудован подобным устройством, то избежать потерь воды поможет простое средство. Наполните двухлитровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Это нехитрое устройство позволит сэкономить до 20 л чистой воды в день. Не полощите белье проточной водой. Для этих целей лучше использовать наполненную ванну или таз. При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Если ваша раковина состоит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине, предварительно закрыв слив. Вымытую посуду ополосните в отдельной емкости с чистой водой. Этот способ позволяет снизить потребление воды, на мытье посуды в 3—5 раз* Использование посудомоечных машин хоть и более дорогой, «о также эффективный способ экономии воды и электроэнергии на мытье посуды. Используйте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке. Принимая душ, вы в 5—7 раз снижаете потребление воды по сравнению с тем, когда вы принимаете ванну. Воды тратится меньше, если использовать в душе экономичный рассекатель с меньшим диаметром отверстий. Установите насадки-распылители на краны. Это также поможет сократить потребление воды.

307 ПРОБЛЕМА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ Актуальность очистки воды на сегодняшний день очевидна. Не надо рассказывать о вредном влиянии различных примесей на организм, достаточно посмотреть на воду с высоким содержанием железа, чтобы понять, что употреблять ее не хочется. Возникает необходимость приобретения водоочистных устройств. Выбор и покупка дорогостоящей вещи, которая к тому же является сложным инженерным оборудованием, для простого потребителя нелегкая задача. Заплатив меньше, можно гораздо больше заплатить потом, несмотря на обещания и клятвы, а переплачивать за заведомо более мощное оборудование нерентабельно, если есть возможность поставить то, что на самом деле оправдает себя.

Как правильно выбрать фильтр Если вы задумались о продлении срока собственной жизни, жизни ваших близких, а также срока службы установленных в вашей квартире сантехнических устройств и механизмов, использующих в своей работе воду, то вам необходимо выбрать технологическую схему очистки воды в вашем доме. Для начала необходимо определиться с тем, отчего же надо чистить воду и в каких количествах вы хотите ее потреблять Первое определяется регионом проживания и качеством очистки воды коммунальными службами, состоянием разводящих магистральных трубопроводов. Обычно именно их плачевное состояние приводит.

308 к вторичному загрязнению водопроводной воды продуктами коррозии, органическими, и неорганическими отложениями. Второе определяется составом вашей семьи, индивидуальными особенностями и привычками домочадцев. При выборе типа фильтра следует знать, что фильтр может убирать из воды как вредные; так и полезные вещества, микроэлементы и микроорганизмы, поэтому не переусердствуйте с качеством лучше выбирать устройства, которые могут избирательно удалять вредные примеси, характерные для региона вашего проживания. Необходимо подумать и о том, какое количество воды вам необходимо. Можно производить полную химическую и бактериологическую очистку всей воды, подающейся в квартиру включая ту ее часть, что идет на хозяйственно-бытовые нужды. Можно глубоко чистить только веду, идущую на приготовление пищи и для питья, а остальную воду .подвергать частичной очистке от примесей, которые особо вредят санитарно-техническим устройствам, установленным в квартире. При выборе фильтрующих устройств следует обращать внимание на затраты по очистке единицы объема жидкости, то есть на эксплутационные затраты, складывающиеся из стоимости сменных картриджей, фильтрующих материалов, реагентов и расхода электроэнергии при использовании фильтрующих устройств, а также сроки их службы до замены. Исходя из вышеизложенного, нужно выбрать качественную схему доочистки воды, основанную на проверенных временем устройствах отличающихся наилучшими показателями в категориях качество очистки — цена —- эксплутационные затраты.

309 ФИЛЬТРЫ НА СТОЯК К числу устройств, первыми принимающих удар загрязнений, определяющих цвет и прозрачность водопроводной воды, следует отнести фильтры механической очистки; чем больше поверхность такого фильтра, тем больше его производительность, чем меньше размер пор задерживающей ячейки, тем выше качество очистки. Лучше применять устройства, сочетающие грубую и тонкую механическую очистку. Фильтр грубой очистки — это фильтр из металлической или полимерной сетки с размером ячейки от 150 до 50 мкм, способный задерживать крупные частицы; удаление этих частиц должно быть возможно как с помощью внешнего механического воздействия при разборке фильтра, такие помощью встроенных» конструкцию приспособлений, позволяющих промыть сетку, не разбирая фильтр. фильтр тонкой очистки имеет более мелкую ячейку или многослойную объемную структуру, позволяющую задерживать примеси размером от 50 до 1 мкм; как правило, это все видимые (различимые) глазом взвеси. В большинстве случаев регенерация (восстановление фильтрующих свойств) картриджей таких фильтров экономически нецелесообразна К фильтрам-, больше влияющим на органические, химические, радиологические, бактериологические показатели качества воды, относятся многокаскадные установки модульного типа. В таких фильтрах каждый модуль ответственен за свою группу показателей, изменение которых делает воду полезней и безопасней для организма человека или для бытовой техники, ее использующей (стиральная, посудомоечная, кофе-машина, бойлер, душевая кабина и т. д.

310 ФИЛЬТРЫ НА КРАН Завершать очистку воды правильнее всего в точке ее разбора (водопроводный кран). Для этого существует целый класс фильтров, отличающихся сравнительно небольшой производительностью—от долей до десятков литров очищенной воды в час. Конструктивно они могут как врезаться в магистраль холодной воды путем подключения; к отдельному крану — «крану чистой воды», так и монтироваться на гусаке основного смесителя либо устанавливаться рядом с мойкой и наполняться водой по принципу кувшина. Последние два типа устройства отличаются крайне малым ресурсом — от десятков до сотен литров очищенной воды в зависимости от ее качества и объема используемой в конструкции активной (фильтрующей) загрузки. Следствием малого ресурса будет частая замена картриджей, следовательно, высокая цена очищенной воды. Более мощными как по качеству очистки, так и по ресурсу (от тысячи до десятков тысяч литров) являются встраиваемые под мойку и врезаемые в магистраль локальные водоочистители. Хорошо зарекомендовали себя фильтры серии «Лидер», выпускаемые уже более 15лет; по соотношению «цена литра очищенной воды — качество очистки» они находятся в числе лидеров своей группы (средний срок службы до замены картриджа — 5 лет или до 25 тонн очищенной воды.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЧТО ТАКОЕ «УМНЫЙ ДОМ» Кто из нас не зачитывался фантастическими рассказа» ми, где герои жили в домах которые были почти одушевлены и выполняли все приказания хозяев, пусть даже последние находились на другом конце Галактики. Комфорт, красота, безопасность, экономия—вот основные критерии, которыми большинство из нас руководствуется, организовывая свое жилище, С появлением интеллектуальных систем стало понятно, что по этим показателям дом, ими оснащенный. может вплотную приблизиться к нашим мечтам. Не так давно эти мечты стали появляться ив реальности. «Умные дома», конечно, не так полнофукциональны, как в фантастических романах, однако они взяли на себя немалую часть ежедневных мелких забот хозяев.

регулировали температуру и влажность, включали и выключали приборы в заданное время. Если раньше эти системы оставались чем-то совершенно нереальным для простых смертных, то с недавнего времени цена стала вполне доступной и позволяет каждому из нас переоборудовать свой дом подобным образом. Во-первых, это относительно недорого: рекомендованная розничная цена — 490 долларов. Во-вторых, для установки системы не нужно привлекать специалиста — все можно сделать самостоятельно Установив такую систему, вы сможете: наблюдать за.

312 своим домом (или офисом) через Интернет из любой точки планеты, управлять любыми электроприборами (также через Интернет или командами с мобильного телефона). Кроме того, запрограммировав приборы, выполняющие охранные функции и функции по автоматизации дома, вы можете устанавливать определенный порядок действий и реакцию на какие-либо события. Например, сработал датчик движения, и входящий в комплект системы прибор позвонил в милицию и воспроизвел заранее записанное «тревожное» сообщение, одновременно с этим отправил смс-сообщение хозяину, включил свет в квартире и сфотографировал нарушителя спокойствия. Сделанные фотографии при этом немедленно можно посмотреть через Интернет. Подобного рода ситуации, по счастью, редки. Но система полезна и в «мирных» условиях. Удивите своих гостей и по пути домой включите кофейную машину на кухне одной короткой смс-командой. Возвращаясь из поездки, активируйте домашний кондиционер заранее—в квартире вас будет ждать приятный микроклимат. И в чем главный плюс—варианты применения и практических решений с участием системы фактически бесконечны и ограничены только фантазией пользователя.

Экономия с «умным домом» Системы домашней автоматизации — удовольствие дорогое; по представлениям многих, интеллектуальное жилище обрекает своего владельца на бесконечные огромные затраты. А вот о том, как «умный дом» помогает экономить, мало кто знает. Между тем, «умный дом» значительно снижает затраты на эксплуатацию и электроэнергию. Особенно это ощутимо, когда речь идет о коттедже или большой квартире. Тарифы на газ и электроэнергию все время повышаются, и интеллектуальные системы помогают избежать ненужных переплат. Так, например, статистика показывает, что системы «умный дом» позволяют сокращать расходы на энергоресурсы на 12—15 %, управление освещением и электроснабжением сокращает потребление энергии на 7—9 %, благодаря автоматизации диспетчерской службы и мониторингу эксплуатация автоматизированного здания обходится в 5,5 раза дешевле по сравнению с обычным. Отсутствие разумного подхода к использованию энергоресурсов ведет к тому, что они становятся все более дорогими. Интеллектуальный дом хорош тем, что как раз и предлагает этот разумный подход. В частности, это касается управления освещением. В систему встраиваются датчики присутствия, по сигналу которых в помещении, оставленном пустым, скажем, на пять минут, свет будет притушен или выключен. Или, например, система отопления следит за тем, чтобы в ночные часы и во время отсутствия хозяев температура в доме понижалась. А система вентиляции будет включаться только периодически — с заданными временными интервалами или по мере загрязнения воздуха. При этом надо помнить о том, что кроме существенной экономии денег бережное использование энергии привносит существенный вклад в решение глобальных проблем экологии. Система «умный дом» может оказать неоценимую услугу и спасти от солидных затрат в случае протечек воды, утечки газа или возгорания благодаря установ.

314 ленным датчикам утечки воды, датчикам затопления, детектору дыма. Ведь случайная авария может стать причиной испорченного имущества и загубленного ремонта. Интеллектуальные системы учета и контроля энергоресурсов смогут не только перекрыть воду или газ, но и вовремя сообщить о случившемся, будучи связанными в непрерывном режиме с диспетчером. Интеллектуальное здание экономит не только деньги, но и наше время. Подумайте, сколько времени уходит на то, чтобы проверить перед уходом, выключен ли в доме весь свет и электроприборы? А случалось ли вам часами искать пульт от телевизора? Домашняя автоматизация позволяет управлять любой системой из любой комнаты. Дом всегда находится под вашим контролем — можно даже не вставать с дивана. Примеров экономии времени масса. По пути с работы можно дать команду своему дому, и, когда вы придете домой, вас уже будет ждать набранная горячая ванна. Или с утра, к вашему пробуждению, уже будет сварен кофе. А если вы будете очень спешить и не успеете покормить рыбок, — можно будет сделать это уже из офиса, отправив смс-сообщение или через Интернет. Это далеко не полный перечень того, как системы домашней автоматизации помогут вам экономить. Важно понять, что интеллектуальный дом — это не дань моде, а разумное решение наших сегодняшних и будущих жилищных и жизненных проблем.

ЛИТЕРАТУРА Корякин-Черняк С. Л. Справочник домашнего электрика. — М. Наука и техника, 2006 Методические указания по теплогазоснабжению и вентиляции. — М. Издательство МГСУ, 1997. Справочник домашнего сантехника. — М. «Новая волна», 1996. Научно-популярный журнал для юношества «Юный техник». у Журналы «Сантехника», «Водоснабжение и канализация», «Камины и отопление.