Ворота и забор из профлиста своими руками.
Жить в природе постоянно мы разучились много тысячелетий назад. Поэтому пытаемся культивировать некое ее подобие в современных условиях: перебираемся из сотового жилья – квартир в индивидуальные дома или домики – дачный вариант. И первое, о чем мы задумываемся – как бы понадежнее оградить себя от окружающей действительности. Ответ – очевиден: забор! В этой статье мы рассмотрим наиболее удачный вариант забора и ворот по соотношению цена-качество – забор из профлиста.
Виды ворот, их изготовление и монтаж.
А начнем мы рассматривать забор с ворот, а также одной из их разновидностей – калитки. Кстати, именно так нужно действовать и при строительстве реального забора: изначально разметить, где будут ворота и калитка, а уж затем, начиная с угловых столбов, равномерно распределить промежуточные, исходя из максимально допустимого расстояния между ними – 3 м. Ворота бывают.
откатные и их вариант раздвижные.
Еще бывают подъемные, рулонные, секционные, подъемно-поворотные, скоростные т.п. но это на 99% не наш случай, а если даже и наш, то это тема для отдельной статьи.
Поэтому рассмотрим 2 варианта.
1. Распашные ворота и калитки.
Наиболее часто с таким недорогим забором уживаются такие же, относительно недорогие, распашные ворота. Схема их устройства предельно проста и также не сложно изготовление, при котором главное.
точная разметка.
качественная сварка.
проверка диагоналей перед каждой операцией.
наличие продольных лаг и косоуров для жесткости (варианты на фото.
столбы не менее 100х100 при толщине металла не менее 4 мм. или адекватная им по прочности круглая труба, бетонировка на глубину не менее 1,2 м. с диаметром ямы 30 – 40 см.
профильная труба каркаса не менее 20х40.
подбор петель в зависимости от веса створки (подсчитать не сложно, а продавцы подскажут.
обязательная зачистка сварных швов (лучше болгаркой) и грунтовка до монтажа профлиста.
Профлист рекомендуем крепить совместно с забором – не ошибетесь с зазорами и высотами, а при выборе ширины створок исходить из ширины вашего профлиста с учетом нахлеста на волну. Также не забывайте, о том, что зимой грунт (вместе с вашим дорожным покрытием) может приподниматься до 8 – 10 см. Учтите это обстоятельство еще до покупки профлиста – на ворота и калитку его длина будет меньше, чем на весь забор.
С такими воротами, в различных вариациях, замечательно уживаются распашные калитки. Они могут располагаться непосредственно в полотне одной из створок ворот, либо рядом. Удобный для вас вариант и будет правильным. При выборе важно учитывать, что расположение в створке несколько ухудшает внешний вид конструкции отсутствием симметрии и обилием дополнительных сварных элементов, но экономит на устройстве дорожки от калитки. В случае расположения калитки рядом с воротами возникает 2 варианта: крепление петель на воротный столб или на отдельный, который также потребует более серьезного укрепления в земле, чем столбы забора. И в обоих случаях: либо отдельная дорожка, либо площадка выхода на основной проезд-проход.
Распашные ворота могут комплектоваться автоматизированными системами открывания, но их подбор и монтаж без специальных знаний, умений и навыков может существенно повредить вашему благосостоянию. А если вы знаете, умеете и обладаете необходимыми навыками – то и писать не о чем.
Откатные ворота, если не брать во внимание случай, когда они делаются для того, чтобы подчеркнуть статус владельца, устраиваются тогда, когда имеется дефицит площади или присутствуют факторы ограничения маневра. Узкая улица, ограничивающая радиус поворота, может стать таковым, или недостаток пространства для полного раскрывания распашных ворот. И, хотя сами такие ворота обойдутся вам дороже распашных, их функциональность выше, а узел автоматизации, если вы захотите ее установить, – проще и надежнее. И дешевле.
Поскольку эти ворота работают консольно, то отсутствие провисания конструкции и ее работоспособности на протяжении длительного времени, обеспечивается четырьмя основными составляющими.
правильным расчетом металлической конструкции, а металл для таких ворот должен быть явно толще и большего сечения, чем для распашных, косоуры мощнее.
наличием прочного, заглубленного на глубину промерзания, фундамента в зоне крепления тележек и мощных, забетонированных на ту же глубину, столбов для направляющего кронштейна и ловушек.
подбором (или изготовлением) надежных и высокофункциональных механических узлов.
регулярным и систематическим обслуживанием.
Существует вариант облегченных откатных ворот, когда их полотно двигается по направляющим. Но, в случае с их верхним расположением, мы получаем ограничение проезда по высоте и дополнительные неудобства в обслуживании. Нижняя направляющая требует регулярной чистки и не всегда адекватно ведет себя зимой из-за морозного пучения.
Также, при выборе такого вида ворот, нужно учитывать, что их расположение в углу участка, определяет возможность их откатывания только в одном направлении. И, либо нужно будет отступать от этого угла на ширину калитки, либо делать ее в полотне ворот, а при их конструктивной сложности и обилии косоуров, это задача нетривиальная.
Также более легким вариантом откатных ворот есть раздвижные ворота. Но при этом удваивается количество механических узлов и усложняется решение вопроса с калиткой.
Забор из профнастила.
1. Рассчитываем материалы с пониманием.
Какой бы толщины и конфигурации вы не использовали профлист – не он будет определять сортамент и количество металлического погонажа для столбов и лаг вашего забора. Воздействие ветровых нагрузок на его скелет будет несоизмеримо выше, чем вес самого покрытия. Исходя из этого и нужно производить расчет количества материалов на ваш забор.
Не сложно найти схему забора из профнастила (или профлиста) на просторах интернета. Самое время именно здесь объяснить, что это почти одно и то же. Просто тонкий профилированный лист с высотой профиля от 8 до 20 мм, используемый в основном для описываемых нами видов работ, принято называть профлистом, а такой же, но с высотой профиля более 20 мм и укладываемый на крыши, а иногда и перекрытия – профнастилом. Но в данном случае это не существенно.
Очевидно, что количество металла мы должны высчитывать, исходя исключительно из условий эксплуатации, не выходя за рамки минимальных. Так, если расстояние между столбами в заборе, исходя из общих размеров стороны участка, будет от 2 до 2,5 м, а высота меньше 1,8 м, то для них можно использовать трубы меньшего диаметра, чем рекомендуемые большинством специалистов 60х60 при толщине 2 мм или 60х40 при 3 мм. На лаги при этом вполне можно пустить профильную трубу 30х20 или даже 20х20. А три лаги меньшего сечения будут для забора полезнее, чем две большего.
При высоте же более 2 м и прогоне между столбами до 3 м, и толщину столбов и сечение лаг нужно увеличить. В этом случае рекомендуется делать не менее 3 лаг. Наличие перед вашим забором большого поля также должно предостеречь вас от излишней экономии на материалах. Рассчитывая количество и длину листов профнастила, помните о нахлестке волн и том, что от высоты профиля напрямую зависит ширина листов, а высоты забора в 1,7 м – более чем достаточно для того, чтобы 99% обитающих на земле людей не смогли без ходуль и пружин заглянуть за ваш забор. Еще помните о том, что оставив хотя бы минимальный зазор между нижней кромкой профлиста и землей, вы радикально удлините срок его службы.
2. Устанавливаем столбы.
Ох, и бойни идут на форумах по поводу установки столбов – с доводами и антидоводами, с хвалебными одами и руганью. Пусть они там пока поспорят, а нам некогда – забор строить нужно. А поэтому предлагаем вашему вниманию чистые аргументы.
бетонирование столбов не дает ничего, кроме незначительного уширения площади опоры, что при весе нашего забора, в общем-то, и не нужно. Эффективнее – пространство вокруг столба затрамбовать мелким щебнем для дренажа.
использование асбестоцементных столбов радикально снижает стоимость забора, но увеличивает количество работ на изготовление и крепеж хомутов для крепления лаг. Также необходимо устройство надежного колпака над трубой, чтобы зимой не порвало, а выступать в этой роли могут даже заглушки для канализационных труб.
сверление ям мотобуром в 8 – 10 раз ускорит весь процесс и сохранит не только силы, но и нервы. Подумайте, не взять ли его в аренду.
коррозия металла в земле составляет примерно 0,1 мм за год, поэтому просчитайте, не целесообразнее ли просто забить трубы в землю без всяких дополнительных работ и затрат. Простейший способ это сделать опишем ниже. Верх в любом случае закрываем от попадания воды внутрь.
винтовая свая в качестве столба забора даст серьезную фору любому забетонированному столбу.
не путаем промежуточные столбы со столбами для ворот – по-разному работают.
Сразу же о забивании столбов. Хотя, точнее – погружении их в землю: выкапываете на месте столба небольшую ямку, ставите в нее трубу, наливаете немного воды и начинаете без усилий производить возвратно-поступательные движения вверх – вниз. Когда движение затрудняется – подливаете немного воды. Даже в очень тяжелых грунтах этот метод позволяет за считанные минуты при минимальных усилиях погрузить трубу на нужные нам 1,2 м. Главное в этом способе – вовремя остановиться, ведь буквально через несколько минут задача выемки трубы станет проблематичной. При любых способах установки столбов советуем использовать несложное приспособление. Скрутите или сбейте две ровных рейки буквой Г. Присоедините к ним скотчем или скобами два выверенных уровня. Ловить вертикаль становится проще простого. Или в безветренную погоду пользуйтесь отвесом.
К вышесказанному следует добавить, что наличие бетонной ленты, кроме эстетического удовлетворения, выполняет ряд незначительных функций, при этом несоизмеримо удорожающих всю конструкцию. К подобному виду заборостроительных работ можно отнести и устройство кирпичных столбов, требующих серьезного фундамента и утолщенной армирующей трубы. Но, если душа требует праздника – кто может запретить вам его устроить.
Если мы ведем разговор о металлических столбах, то действенной альтернативы электросварке – нет. Всякие ухищрения со сверлением лаг и креплением их с помощью метизов, более затратны и трудоемки.
Если мы говорим об асбестоцементных трубах, то необходимо использовать металлические охватывающие хомуты и, теперь уже, метизы.
Сращивать лаги, если нет электросварки, можно по-разному, но лучше так: изготовьте из металла переходники, плотно входящие в профиль лаг и, либо заклепками, либо саморезами закрепите их в соединяемых трубах. И обязательно все красьте до монтажа профнастила.
4. Монтируем профнастил.
Если в этом разделе вы ожидаете подробного описания процесса натягивания шнуров для ровности крепежа и попадания им в лаги – все, что описывалось выше, писалось не для вас. Мы же пытаемся своими советами и рекомендациями облегчить вам работу, к которой вы уже готовы приступить и без нас или же ненавязчиво подтолкнуть, если колеблетесь, не представляя целостной картины или определенных ее этапов.
крепите на специальные саморезы с буром и полиуретановой шайбой. При таком крепеже у вас долго не образуются розочки из ржавчины вокруг мест крепления, и вы с легкостью сможете разобрать конструкцию для возможного ремонта.
используйте любые регулируемые по высоте подставки под прикручиваемый лист – не издевайтесь над подсобником, а вдруг попадется близкий родственник.
помните, что крепление профлиста на заклепки не намного дешевле из-за сломанных сверл, возни с плохо закрепившейся заклепкой и не страхует вас от несанкционированной разборки.
если у вас нет задачи вкопать в землю низ профнастила – оставьте минимальный зазор для циркуляции воздуха и ваш забор прослужит вдвое дольше.
уголок по верхней кромке профлиста не только улучшит внешний вид вашего забора, но и защитит рез от преждевременной коррозии.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами.
