Водоснабжение дома: что для этого нужно | Строительство деревянных домов

Водоснабжение дома: что для этого нужно

Водоснабжение дома: что для этого нужноВодоснабжение дома: что для этого нужно.

Начинается водопровод от точки, где эта вода есть. У кого-то рядом с домом проходит линия центрального водоснабжения, а у тех, чей участок находится в отдаленных от цивилизации районах, — скважина, нередко в виде обычного колодца.

Разница между первым и вторым способом водоснабжения заключается в дополнительном оборудовании для скважины, дальнейшее же устройство водопровода аналогично. Поэтому начнем с тех, кто живет своим насосом.

При местном водоснабжении вода забирается непосредственно из источника (колодца или скважины) механическим путем (насосом.

ЧТО НУЖНО для СОБСТВЕННОЙ СКВАЖИНЫ.

В первую очередь вам понадобятся деньги, да и во вторую очередь, пожалуй, тоже, потому что копать скважину лопатой может оказаться делом всей вашей жизни. Что же нужно? А нужно позвонить в компанию, которая оказывает услуги по бурению скважин, показать им участок, показать, куда должна поступать вода, оплатить квитанцию и ждать воду.

В настоящее время используется два способа бурения скважин: шнековое и роторное. Шнековый способ самый простой, относительно недорогой, но имеет много минусов. Основной из них — невозможность преодолеть встретившееся на пути препятствие: наткнувшись на камень, бур прекращает работу и все начинается сначала, но уже в другом месте, и так до тех пор, пока не будет пробита нужная длина. При этом вы оплачиваете каждую из неудавшихся попыток.

Второй минус: невозможность пробить скважину большой глубины, да и диаметр ее получается весьма скромным, окладная труба заходит туда со скрипом и оказывается зажатой со всех сторон грунтами. Малейшее их движение приводит к деформации и невозможности впоследствии извлечь насос из канала. К тому же окладная труба металлическая, разумеется, в нескольких местах она будет сварена и даже самый маленький дефект сварки, выпятившийся внутрь, повредит заталкиваемый в трубу с большим усилием фильтр грубой очистки.

Роторное бурение — это шаг вперед в науке бурения скважин. Уже нет необходимости размещать огромный самосвал на участке, манипулятор устанавливает небольшую буровую установку и терпеливо ждет в отдалении, когда она закончит свою работу. Несмотря на то, что процесс роторного бурения длительный (скважина более 50 метров будет пробита не меньше чем за неделю), любые камни в процессе работы разрушаются и дело идет дальше. При этом диаметр отверстия позволяет уложить на дно фильтр, не повредив его, и аккуратно опустить трубу, затем вся эта конструкция обсыпается со всех сторон песком, не сжимающим как тисками трубу, а дающим ей возможность свободно существовать.

Самый известный представитель отечественного насосного производства — вибрационный насос Ручеек с кабелем в 40 м. В своем роде это уникальное, недорогое оборудование, способное решать определенные задачи, которые под силу его техническим данным, главный из которых — производительность, она равна 0,4 м3/ч. Для сравнения средняя расчетная величина водоподачи на один источник водоснабжения-0,6 м3/ч.

Ручеек бесполезен при одновременном пользовании несколькими точками водозабора, даже использование душа при включении сразу горячей и холодной воды он может не справиться.

Ручеек — это прекрасный дачный вариант, он способен наполнить емкость, выполнить другие минимальные задачи. Его можно использовать при заборе воды из колодца, а вот в скважину ставить такое оборудование категорически не рекомендуется.

Специалисты рекомендуют насосы итальянского и немецкого производства, как наиболее надежные и долговечные, они просты конструктивно, не выходят из строя при попадании крупного песка, бережно относятся к самой скважине. Если ваша скважина новая и сделана хорошо, приобретайте Grundfos и наслаждайтесь жизнью. Если ситуация не столь радужная, обратите внимание на насосы Водолей , Водомет или скважинные насосы фирмы Pedrollo (Италия) и тоже живите спокойно.

Скважина заканчивается оголовком, защищающим ее от попадания мусора. От него к дому потянулось труба, как правило из синего полиэтилена. Подойдет практически любой производитель.

Не забудьте поставить на трубу обратный клапан, чтобы насосу не пришлось по нескольку раз подымать в дом одну и ту же воду.

Следующий пункт — автоматика. Приобретая автоматику для насосов, обращайте внимание на наличие функции защита от сухого хода . Это специальное реле выключает насос в случае резкого падения давления в скважине, то есть отсутствия в ней воды, работать вхолостую насос не может — он быстро сгорит. При этом неплохо было бы купить насос, вся автоматика которого вынесена наружу, — это позволит в будущем быстро производить ее ремонт или замену.

Сразу за автоматикой располагаем гидроаккумулятор — весьма полезную вещь, без которой пришлось бы подолгу ждать появления воды. Из самого названия следует, что он способен аккумулировать воду, подаваемую из скважины и по требованию выдавать ее под заданным давлением.

Поможет гидроаккумулятор и при внезапном отключении электроэнергии, можно будет продолжать пользоваться водой из этого бака.

При централизованном водоснабжении вода находится под давлением и подается в коттедж государственными службами. Это оптимальный и самый простой путь, надо только правильно оформить документы, смонтировать колодец, подключиться и платить вовремя по счетчику. В прошлом номере журнала мы подробно описали, в какие службы для этого надо обращаться и какие документы предоставлять. В настоящий момент перед нами стоит совершенно иная задача — показать путь, по которому вода будет поступать в ваши краны.

Ввод воды в дом начинается от входного крана, установленного за ваш счет органами Водоканала . Это и есть начало воды в вашем доме.

После входного крана нужно установить фильтр грубой очистки. Он задерживает твердые частицы (песок, глину, ржавчину). Подобные включения способны повредить водоразборную арматуру, сантехнические приборы и бытовую технику. Скажем, главная причина поломок однорычажных смесителей — разрушение керамических картриджей в результате попадания песчинок. Причем на такие повреждения гарантия производителя не распространяется.

Простейшее и наиболее экономичное очищающее устройство — ответвление с заглушкой и металлической сеткой. Такой фильтр необходимо время от времени раскручивать и промывать ситечко под сильной струей воды. Главное — не пропустить нужный момент, иначе фильтр забьется и начнет пропускать неочищенную воду к точкам водоразбора.

От периодических упражнений с гаечным ключом избавят продвинутые картриджные устройства с обратной отмывкой и индикатором наполнения (RBM, Италия; Honeywell, SYR, Германия и другие). Как только на фильтре загорится сигнальная лампочка, необходимо открыть вентиль, и все примеси будут смыты водой в канализационную систему. К тому же можно приобрести автоматический фильтр, способный позаботиться о себе самостоятельно. При критическом уровне осадка промывка активизируется без участия хозяев. Отметим, что фильтры грубой очистки бывают сетчатыми и картриджными. Последние отличаются тонкостью характера (улавливают очень мелкие частицы). Нуждаются в периодической замене картриджей. Чтобы продлить срок службы фильтрующего элемента, перед картриджным фильтром устанавливают простой сетчатый.

Только после установки фильтра грубой очистки вам подключат счетчик. Обычно применяют тахометрические счетчики с импульсным выходом. Они надежны, просты в использовании, доступны по цене. Причем продукция белорусских производителей практически не уступает импортным аналогам, а стоит заметно дешевле.

После счетчика желательно, хоть и не обязательно, поставить еще один фильтр, но уже тонкой очистки. Как минимум он предохранит вашу сантехническую арматуру от быстрого износа, потому что современные краны очень чувствительны к чистоте воды, как максимум, защитит еще и систему отопления, водогрейный котел.

От фильтра тонкой очистки начинается разводка труб по дому. Система разводки чаще всего находится в подвальном помещении. На этапе строительства коттеджа под ним можно разместить и саму скважину -это можно сказать идеальный вариант, так расстояние от скважинного насоса до точек водозабора будет минимальным. Если цокольный этаж или подвал не предусмотрены, потребуется труба с греющим кабелем, чтобы обеспечить подачу воды в холодный период. Подвальная разводка удобна и по другим причинам. Например, на случай ремонта необходимо обеспечить доступ к местам соединения труб, а если нет нулевого этажа, придется замуровывать все соединительные элементы в стены и оставлять потайные дверцы для доступа к ним.

Система разводки воды в загородном доме не сильно отличается от квартирной. На стоимость оборудования влияет не столько площадь здания, сколько количество санузлов. Если в большом коттедже всего одна ванная комната, размер самого строения принципиального значения не имеет.

Есть два основных типа разводки труб: в первом случае используется последовательное (стоячное) подключение, во втором — коллекторная разводка. Первый вариант подкупает своей простотой: все точки водоразбора, например душ, кран на кухне, сауна, подключаются к стояку последовательно, при помощи тройников, что позволяет минимизировать количество труб. Но есть здесь и один существенный минус — если один моет руки, то в другой точке напор уменьшается. Если в вашем доме много точек водоразбора и все захотят попользоваться водой, то последнему в цепи водопровода не повезет.

При коллекторной разводке каждый прибор подключается отдельно. Такую систему легче ремонтировать: можно отсоединить один рукав, не обезвоживая целый дом. Зато этот способ монтажа обходится дороже: нужно больше труб.

Коллекторную группу монтируют на каркасную конструкцию, которая опирается на плиту перекрытия или подвешивается на кронштейнах к стене.

Коллекторы выпускаются со встроенными шаровыми кранами и без них. Оснащаются водомерными узлами (широко используемыми как для водоснабжения, так и для напольного отопления), воздушными клапанами и т.д. Запорная арматура позволяет контролировать и регулировать напор и расход воды в каждой линии. Кстати, специалисты рекомендуют устанавливать гребенки с обслуживаемыми (ремонтируемыми) шаровыми кранами. Тогда можно будет заменять поврежденную запорку без демонтажа коллектора.

Со стороны входа к гребенкам может быть подключен редуктор — устройство, защищающее систему от гидравлических ударов. На его встроенном манометре выставляют оптимальное для работы сантехники давление (3-4 атм). Редуктор не допускает превышения этого показателя. Избыточная вода (при большом давлении) сбрасывается по трубам в канализацию.

Если, наоборот, в вашей системе слабое давление, и его недостаточно для нормального функционирования некоторых приборов (не любят перепадов давления гидромассажные душевые кабины, джакузи ит.п.), то исправить положение можно встроив в систему повышающий насос (Vortex, Wilo, Германия; Grundfos, Дания; DAB, Италия и другие). Однако установка подобного оборудования должна быть согласована в эксплуатационной организации. Насос подкачки инсталлируется вместо редуктора, до водосчетчика.

Внутренний водопровод рационально прокладывать совместно с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения. В этом случае трубопровод горячей воды располагают над трубой водоснабжения с целью избежать образования обильного конденсата из-за перепада температур. С этой же целью трубопровод холодной воды на таких участках желательно теплоизолировать. Для предотвращения замерзания водопроводные трубы следует располагать в помещениях с температурой не ниже +2 С. В случае прокладки в помещениях или на участках, где возможно понижение температуры ниже нулевой отметки, необходимо предусмотреть теплоизоляцию трубопровода.

В том случае, если вы решили работать без проекта, трассировку внутреннего водопровода сети начните с разметки мест установки водоразборных устройств (смесителей, кранов ит. п.). На стенах помещения мелом размечают прокладку разводки. При нижней разводке трубопроводы рационально размещать под санитарнотехническими приборами на высоте 15-30 мм над уровнем чистого пола, с расчетом закрыть их в случае необходимости плинтусом или декоративной стенкой. Трубопроводы к смывным бачкам можно прокладывать под полом.

Стояк располагают максимально близко к местам установки водоразборной арматуры с таким расчетом, чтобы трубопроводы разводки получались минимальной длины. Сам стояк не должен иметь резких изгибов и поворотов. Магистральный трубопровод при нижней разводке размещают, как правило, в подвальных (полуподвальных) помещениях или в подполье. Возможна прокладка труб магистрали в коробах под полом (между чистым и черным полом), но при этом необходимо предусмотреть устройство съемного фриза.

Во всех случаях надо обеспечить надежную теплоизоляцию труб, предохраняющую их от замерзания, а в деревянных домах для сбора и удаления конденсата оборудовать магистраль водоотводящими лотками. Для гарантированного спуска воды магистраль прокладывают с уклоном 0,002 0,005 в сторону ввода. Если в системе внутреннего водопровода образуются несливаемые участки, следует предусмотреть установку сливных пробок в нижних точках таких участков в виде тройников или муфте пробками.

Поливочный трубопровод подсоединяют непосредственно к вводу, предусмотрев подход к запорному вентилю и сливному крану с патрубком. Уклон поливочного трубопровода делают в сторону ввода. В домах усадебного типа нецелесообразно устанавливать перед каждой точкой водоразбора запорный вентиль, как это делается в многоэтажных зданиях. Чтобы произвести ремонт водоразборной арматуры, достаточно закрыть запорный вентиль на вводе в дом.

Исключение составляет смывной бачок унитаза, где запорный вентиль одновременно служит и регулятором подачи воды в бачок.

Принято считать, что вся вода, поступающая из недр земных, едва ли не целебная, и ее не надо очищать. Это заблуждение. Как из центрально водопровода, так и из скважины может прийти в дом загрязненная вода. Поэтому систему очистки лучше предусмотреть.

В России вода железистая (с повышенным содержанием железа), а кое где еще и жесткая. Такая вода не только невкусная, она еще и будет загрязнять трубы. Решать проблему углублением скважины, как пытаются многие любители, бесполезно. Нужна надежная система водоочистки. Они могут быть минимальными и недорогими, а могут стоит больших денег и очищать воду от всего. Выбор нужно делать исходя из степени загрязнения воды. Чтобы потратить деньги рационально, надо проверить состав живительной влаги у специалистов. Помимо фильтров есть также системы смягчения воды и многие другие полезные вещицы.

Завершают схему водопроводной разводки разнообразные запорные устройства: клапаны стиральной или посудомоечной машины, смесители для кухни, раковины или душа и т.п. Отработанная вода попадает в канализацию.

Похожие статьи.