Вода для вашего дома.
Сегодня трудно представить современное загородное жилище без инженерных коммуникаций, с помощью которых достигается элементарный комфорт проживания в индивидуальном доме или коттедже.
Речь пойдет, прежде всего, о водоснабжении, которое, можно сказать, является первоисточником для обеспечения здорового образа жизни. В настоящее время многие жилые дома, расположенные в зеленой зоне больших мегаполисов, в качестве водоснабжения используют автономную систему, позволяющую обеспечить водой одно или несколько жилищ, источником воды для которых может быть колодец, скважина или каптажная камера. Причем каждый из них имеет свои особенности, то есть техническое обустройство, с помощью которого вода «доставляется» в ваш дом. Так, наиболее сложный, но в то же время комфортный вариант — скважина для водоснабжения. Ее можно пробурить непосредственно под или рядом с домом, в подвале. Бурение скважины производится после окончания работ нулевого цикла, то есть после возведения стен подвала, но до его перекрытия. Скважину необходимо тщательно изолировать от канализационного выпуска на случай аварийного затопления. Над скважиной на чердаке, в отдельном утепленном помещении располагают резервуар для воды емкостью 200-300 л. Электрический насос для подачи воды устанавливают в подвале, управление электромотором производится из подсобного помещения внутри дома или из кухни, с помощью ручного пускателя, либо автоматически. Для пропуска стояка и замены труб при ремонте в перекрытии устраивается люк. Для ввода водопровода в дом из шахтного колодца или от каптажной камеры используют металлопластиковые или стальные трубы с наружным покрытием битумной изоляцией, предохраняющей их от коррозии, или полиэтиленовые трубопроводы. Уклон трубопровода 0,003° в сторону наружной сети, чтобы при необходимости его можно было освободить от воды. Диаметр водопроводной трубы определяется расчетом по максимальному секундному расходу воды. Если в здании имеется подвал, то ввод трубопровода делается в проеме фундамента. Если его нет, то ввод прокладывают в грунте под фундаментом, так как обычно глубина заложения наружного водопровода больше глубины заложения фундамента. При устройстве ввода в проеме фундамента или стены, в кладку заделывают стальной патрубок большего, чем ввод диаметра, и в этот патрубок помещают трубу, которая предохранит ввод от разрушения при осадке здания. Пространство между вводом и патрубком заделывают смоляной прядью, мятой глиной и цементным раствором толщиной в 2-3 см. Ввод прокладывают перпендикулярно фундаменту здания, при этом он должен быть по возможности максимально коротким. Вода из скважины поступает в водонапорный бак, который устанавливается на высоте, обеспечивающей необходимый напор воды для внутренней водопроводной сети. Емкость бака определяют исходя из потребности 50 л воды в сутки на 1 человека, то есть для семьи из 4-5 человек объем бака должен быть 200-300 л. При стабильной работе насоса объем воды можно сократить на 100 л. В целях противопожарной безопасности, в водонапорном баке всегда должен быть неприкосновенный запас воды, рассчитанный на 10-минутную продолжительность тушения пожара с помощью внутренних пожарных кранов. Водонапорный бак изготавливают из листовой стали и окрашивают внутри и снаружи, например, железным суриком на олифе. Его оборудуют подающей трубой с поплавковым клапаном и отводящей. Причем на подающей трубе устанавливают шаровой запорный клапан. Затем, на высоте наибольшего допустимого уровня воды, в баке монтируют переливную трубу. Кроме того, к днищу бака и к переливной трубе укрепляют спускную трубу с вентилем. На концах труб для водоразбора ставят краны, а где необходимо — вентили. Бак накрывается крышкой. Очень часто скважину располагают в нескольких метрах от дома, что позволяет использовать воду не только для подачи в дом, но и для хозяйственных нужд на участке (полив дорожек, огорода или сада и т.д.). Поскольку положение грунтовых водоносных горизонтов на гидрогеологических картах отмечено весьма приблизительно, выбирать место бурения приходится практически интуитивно. Специальные «усы» способны зафиксировать лишь наличие на участке воды первого слоя горизонта, но не глубину ее залегания и не количество. Бурят такую скважину с использованием самоходной установки, поэтому хозяин участка должен заблаговременно подумать, как буровая установка подойдет к месту работы. Процесс осуществляют «всухую» буром диаметром 190 мм до тех пор, пока не будет вскрыт слой песчаного водоносного горизонта с достаточным количеством воды. После того как убрали бур из скважины, на его место устанавливают обсадную трубу, в которую опускают на стальном трос
е погружной насос (Grundfos, KSB, Nosse Pumpes и др.). Нижняя часть обсадной трубы оснащена фильтровальной колонной, имеющей перфорированный участок, на который монтируют фильтр сетчатый, гравийный или их комбинацию. Внутри обсадной трубы собирают герметичную фильтрационно-эксплуатационную колонну из стальных или пластмассовых труб. Этот материал устойчив к коррозии, достаточно прочен и соответствует требованиям к пищевым емкостям. Для ограждения артезианской скважины от грунтовых вод и низких температур, верхнюю ее часть (на глубине порядка 2 м) помещают в герметичный колодец. Его чаще всего изготавливают из бетонных колец и стакана с гидроизоляцией и бетонированием дна или сваривают из стального листа толщиной 5 мм. В последнем случае получившуюся емкость называют кессоном. Сверху колодец имеет люк с крышкой. На конце эксплуатационной колонны монтируют вентиль с тройником. В стенке или в днище колодца, ниже глубины промерзания, предусматривают стальную втулку с резьбой (для кессона) или уплотнительную резиновую муфту (для бетонного колодца). Через нее, от тройника оголовника прокладывают водопроводную трубу, идущую к дому. Другой отвод выводится над уровнем земли. К последнему можно присоединить шланг для полива растений, дорожек или мойки автомобиля. На основе последних технических разработок, подача воды в дом осуществляется с помощью так называемого подземного насосного комплекса. По конструкции он может быть одноуровневым и двухуровневым. Располагается он либо на участке (обычно внутри колодца), либо в подвале коттеджа. Одноуровневый комплекс имеет одну емкость в виде гидроаккумуляторного бака. В него с помощью насоса подается вода из скважины, обеспечивая расход до 16 куб. м. При двухуровневом комплексе вода из скважины заполняет дополнительную емкость, откуда вторым насосом подается в гидроаккумулятор. Из него она поступает в домашний водопровод, в систему полива растений, в систему заполнения емкостей (пруд, бассейн), в баню и т.п. Величина давления воды устанавливается потребителем с помощью пульта управления и поддерживается в системе автоматически, но, естественно, при наличии электропитания. При подборе водоподъемного и водонапорного оборудования возникает ряд проблем, начиная с того, какое напряжение будет в электрической сети — 220 или 380 В. К тому же электричество в Подмосковье подается с перебоями, завышенного или заниженного напряжения, в 3-х фазной сети с перекосом фаз, отсутствием одной или двух фаз. Для того чтобы избежать выхода из строя насоса, необходима установка защитных средств на электрооборудование. Учитывая, что бурение и обустройство скважины — дорогостоящее устройство, предлагается более дешевый и простой источник для получения воды — колодец. Для поиска воды используется метод биолокации. В специальной литературе можно встретить термин «психометрия», древнее название «лозоходство» (подразумевалось использование виноградной лозы, ивового прутика). Метод прост, поэтому освоить его может почти каждый. Сейчас те, кто ищут воду, используют для этого всевозможные приспособления — рамочки замысловатой формы, маятники из всевозможных материалов и т.п. Достоверность определения места расположения колодца и его глубины зависит непосредственно и напрямую от конкретных природных условий на участке и квалификации проводящих это определение строителей. Для того чтобы построить колодец, необходимы готовые железобетонные кольца. Они продаются в магазинах и на рынках строительных материалов. Их габариты: высота 90 см; внутренний диаметр — 1000 см; толщина стенок около 8 см; вес 600 кг. На практике применяются два типа колец: с плоским торцом и с фальцем (замок). Следует отметить, что кольца с «замком» обеспечивают лучшую плотность (водонепроницаемость) соединений, а также предохраняют шахту колодца от горизонтальных смещений. При строительстве колодца применяются и другие материалы, такие как: песок, который используется для обратной засыпки и устройства обратного фильтра, гравий и щебень разных фракций. Для затирки швов между кольцами и устройства отмостки применяют сухие цементные смеси на основании портландцемента марок не ниже М-200, а калийное (жидкое стекло) добавляется к заполнителю для уплотнения смеси и повышения ее водонепроницающих свойств. Кроме того, жидкое стекло ускоряет скорость твердения. Одно из главных и обязательных условий при строительстве колодцев — гигиеничность и экологическая чистота используемых материалов. Как показывает эксплуатация, к колодцам
предъявляются повышенные санитарные требования. Например, расстояние от колодца до ближайшего источника возможного заражения (компостная куча, очистные сооружения, канализационный отстойник, птичий и/или скотный двор, места складирования мусора и т.п.) должно быть не менее 50 м. Место для колодца должно быть выше по уровню от указанных объектов. В самом колодце и вокруг него всегда должно быть чисто и опрятно. К колодцу минимум на 3 м не должны приближаться животные или те, кого вы к ним причисляете. Вокруг колодца, на расстоянии 6 м желательно устроить ограждение. В открытый колодец могут попасть насекомые, жуки, мыши, кошки и др. а также листья, пыль, поэтому колодец должен быть закрыт крышкой из дерева, металла или пластмассы. Один из возможных вариантов защиты колодца — установка деревянных надколодезных домиков с двухскатной крышей, открывающейся крышкой и ведроподъемным механизмом. Для исключения попадания воды, верховодки в колодец, вокруг него делают отмостку. Ее можно изготовить из любых штучных элементов (плитка, камень, бетонные плиты и т.д.) или залить бетоном, положить асфальт и т.п. Отмостку лучше укладывать на 20-25-сантиметровый слой жирной мятой глины, с уклоном в сторону от колодца. Следует помнить, что это можно делать только после естественной усадки грунта вокруг колодца, т.е. через 1-3 года. Водоотведение поверхностных (дождевых, талых) вод можно выполнить обыкновенными канавками или красиво обыгранными, организованными водотоками. Если количество воды вокруг колодца все равно не уменьшается, необходимо делать дренаж прилегающей к колодцу части участка с устройством дрены и отведением воды на рельеф местности (можно в дренирующий колодец) самотеком, а если это не удается, можно использовать насос. Чтобы избежать образования наледи на стенках колодца и льда на поверхности воды в зимний период, оголовок и крышку колодца необходимо утеплить любым экологически чистым материалом, тогда в колодце будет постоянная температура от +6 до +10°С. Для бесперебойного водоснабжения в подвале устанавливается насосная станция, которая с помощью армированного шланга, опущенного в колодец, поднимает воду в дом. На конце шланга закреплен обратный клапан с фильтром грубой очистки. Клапан не позволяет воде «уйти» из шланга, когда насосная станция выключена. Зимой, чтобы вода не замерзала, в шланге устанавливается электрический двужильный саморегулирующийся кабель. Он нагревается до +65°С. Такие кабели выпускает фирма «Деви» и «Теплолюкс». В статье дана информация о разных источниках и схемах водоснабжения жилых индивидуальных домов и коттеджей. В зависимости от ваших финансовых и гидрогеологических условий, можно выбрать любой вариант.
Сайт посвящён вопросам применения современных строительных материалов и технологий в условиях промышленного и гражданского строительства. Информационные разделы проекта содержат описания отечественных и импортных строительных технологий и регламенты на строительные и отделочные материалы. Со всеми вопросами и пожеланиями, пожалуйста, обращайтесь на e-mail.
